घड़ी डिजाइन के 100 वर्ष [1970 का दशक - 1990 का दशक]

2023.05.24

ऑडेमर्स पिगुएट पाटेक फिलिप फ्रैंक मुलर BREITLING

लगभग 100 वर्ष पूर्व, कलाई घड़ी एक नया उपकरण था जिसे व्यापक स्वीकृति मिलने लगी थी। तब से, इसमें विभिन्न तंत्र और कार्यक्षमताएँ जोड़ी गईं, और 1960 के दशक तक, कलाई घड़ी पूर्णता के मानक तक पहुँच गई थी। इसके साथ ही, घड़ी के डिज़ाइन में भी विकास हुआ। कलाई घड़ियाँ कभी संशोधित जेब घड़ियों से अधिक कुछ नहीं थीं। हालाँकि, 1930 के दशक तक, आज हम जिस डिज़ाइन को जानते हैं, वह परिपूर्ण हो चुका था, और 1960 के दशक तक, घड़ियों के तंत्र की तरह, यह उस रूप में आ गया जिसे हम आज जानते हैं। हम पिछले 100 वर्षों में विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए विकसित हुए डिज़ाइन पर एक नज़र डालना चाहेंगे।

मसानोरी योशी, इइची ओकुयामा द्वारा तस्वीरें
मासायुकी हिरोटा द्वारा साक्षात्कार और पाठ (क्रोनोस-जापान)
[यह लेख क्रोनोस जापान के सितंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुआ था]

[1970 का दशक] मूल रैग्स्पो केस का स्वरूप

ऑडेमर्स पिगुएट "रॉयल ओक"
लक्ज़री स्पोर्ट्स वॉच श्रेणी में एक मील का पत्थर। पहली बार 1972 में लॉन्च हुई इस घड़ी में अल्ट्रा-थिन कैलिबर 2121 मूवमेंट लगा था, जो इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट वाले दो-पीस केस में समाहित था। उस समय, ठोस स्टेनलेस स्टील में इसे हासिल करना असंभव माना जाता था, क्योंकि अंतिम आकार देने के लिए मिलिंग और लेथ मशीनों की आवश्यकता होती थी। 3650 स्विस फ्रैंक की सूचीबद्ध कीमत बिल्कुल उचित है। स्वचालित (कैलिबर 2121)। 36 ज्वेल्स। 21,600 वीपीएच। लगभग 40 घंटे का पावर रिजर्व। स्टेनलेस स्टील केस (39 मिमी व्यास)। 50 मीटर तक जल प्रतिरोधी। अब उपलब्ध नहीं।

　1960 के दशक में व्यावहारिक कलाई घड़ियों के मानकीकरण के बाद, घड़ी निर्माताओं ने डिज़ाइन के माध्यम से खुद को अलग दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। यह प्रवृत्ति 70 के दशक के मध्य में और तेज़ हो गई, जब स्विस फ्रैंक और सोने की कीमतें आसमान छू गईं और क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ लोकप्रिय होने लगीं।

　1972 में लॉन्च हुई रॉयल ओक घड़ी ने अपने डिज़ाइन से घड़ी उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला था। आजकल इस आकार की घड़ियाँ बनाना आसान है। लेकिन 1970 के दशक में, जब घड़ियों के केस केवल पारंपरिक खराद और मिलिंग मशीनों से ही तैयार किए जा सकते थे, तब गोल, चौकोर या आयताकार के अलावा अन्य डिज़ाइन बनाना असंभव था, खासकर कठोर स्टेनलेस स्टील में। यही बात पाटेक फिलिप नॉटिलस के लिए भी लागू होती है, जिसका डिज़ाइन कहीं अधिक जटिल है। यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील की घड़ियों के हिसाब से इन दोनों घड़ियों की कीमत असामान्य रूप से अधिक है।

इस घड़ी के डिजाइनर निश्चित रूप से गेराल्ड जेंटा थे, जो 1970 के दशक में लोगों के पसंदीदा बन गए थे, जब पतले और अनियमित आकार के केस लोकप्रिय थे।

1960 के दशक में रबर ओ-रिंग में महत्वपूर्ण विकास हुआ, और पहली रॉयल ओक घड़ी को इससे सबसे अधिक लाभ मिला। बेज़ेल और मध्य केस के बीच मोटी रबर की गैस्केट सिलेंडर के आकार की होती है और यह मूवमेंट होल्डर का काम करती है, जिससे तेज झटके लगने पर भी मूवमेंट को नुकसान पहुंचने की संभावना कम हो जाती है।

रॉयल ओक के लिए 1970 में बनाया गया एक डिजाइन चित्र। कहा जाता है कि जेंटा ने इस डिजाइन को एक ही दिन में पूरा कर लिया था।

　इस बीच, जो कंपनियां इतने जटिल केस बनाने का खर्च वहन नहीं कर सकती थीं, उन्होंने अपनी घड़ियों को पतला बनाकर एक रास्ता निकाला। केवल सटीकता के मामले में, यांत्रिक मूवमेंट क्वार्ट्ज़ मूवमेंट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। हालांकि, उस समय क्वार्ट्ज़ मूवमेंट बहुत मोटे होते थे, और यहीं पर यांत्रिक घड़ियों को एक अवसर मिला। यही कारण है कि 60 के दशक के उत्तरार्ध से, विभिन्न निर्माताओं ने पतले, हाथ से वाइंड किए जाने वाले प्यूज़ो मूवमेंट का व्यापक रूप से उपयोग किया। ओमेगा उन कुछ अपवादों में से एक है। 70 और 80 के दशक के दौरान, कंपनी ने अनियमित आकार के केसों में पतले क्वार्ट्ज़ मूवमेंट फिट करने का प्रयास जारी रखा।

　यह वह दौर भी था जब लग्जरी घड़ियों के डिजाइन कम कीमत वाली श्रेणियों में भी फैलने लगे थे। स्विस फ्रैंक के बढ़ते मूल्य के कारण, कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने केस निर्माण का काम एशिया को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। एशिया में कम विनिर्माण लागत के कारण, प्रेस या फोर्जिंग का उपयोग करके जटिल आकृतियों को बिना लागत बढ़ाए काटना संभव हो गया था। यही एक प्रमुख कारण था कि 70 के दशक में छोटे और मध्यम आकार के निर्माता अनियमित आकार के केस बनाने में सक्षम हुए।

पाटेक फिलिप "नॉटिलस"
1970 के दशक की एक प्रतिनिधि स्पोर्ट्स घड़ी। इसका डिज़ाइन गेराल्ड जेंटा ने किया था, जिन्होंने रॉयल ओक का भी डिज़ाइन किया था। जल प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, बेज़ेल को मध्य केस के ऊपर लगाया गया है, जो केस बैक के साथ एकीकृत है। उस समय की सबसे महंगी स्टेनलेस स्टील घड़ी होने का कारण रॉयल ओक की तुलना में इसका कहीं अधिक जटिल केस डिज़ाइन था। स्वचालित मूवमेंट (कैलिबर 28-255C)। 36 ज्वेल्स। 19,800 वीपीएच। लगभग 40 घंटे का पावर रिज़र्व। स्टेनलेस स्टील केस (42 मिमी व्यास)। 120 मीटर तक जल प्रतिरोधक। अब उपलब्ध नहीं।

नॉटिलस विज्ञापन

1960 और 70 के दशक के बीच का अंतर मार्केटिंग में भी देखा जा सकता है। इतिहास और उपयोगिता पर ज़ोर देने वाले विज्ञापन पीछे छूट गए, और उनकी जगह अवसर और डिज़ाइन पर ज़ोर दिया जाने लगा। इसका कारण शायद यह था कि 1960 के दशक में कलाई घड़ियों का व्यावहारिक उपयोग पूरी तरह से विकसित हो गया था। इसका एक अच्छा उदाहरण पाटेक फिलिप नॉटिलस का विज्ञापन है, जिसमें घड़ी की उच्च जल प्रतिरोधक क्षमता, कैज़ुअल वियर के लिए उपयुक्त डिज़ाइन और इसे फॉर्मल कपड़ों के साथ भी पहनने की सुविधा पर ज़ोर दिया गया था। इस दौरान, हर कंपनी ने डिज़ाइन को प्रमुखता दी।

[1980 का दशक] यांत्रिक पुनरुद्धार

पाटेक फिलिप परपेचुअल कैलेंडर संदर्भ 3940 (1984)
1977 में लॉन्च हुई इस घड़ी में माइक्रो-रोटर के साथ अल्ट्रा-थिन ऑटोमैटिक मूवमेंट कैलिबर 240 का इस्तेमाल किया गया था। इस मॉडल में एक परपेचुअल कैलेंडर मॉड्यूल भी लगा हुआ है। इसी मॉडल से पाटेक फिलिप ने मैकेनिकल घड़ियों की दुनिया में वापसी की। इसे रेफ. 3450 का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, लेकिन इसका पतला केस 1980 के दशक की याद दिलाता है। ऑटोमैटिक मूवमेंट (कैलिबर 240 क्यू)। 27 ज्वेल्स। 21,600 वीपीएच। पावर रिजर्व लगभग 48 घंटे। 18 कैरेट सफेद सोने का केस (36 मिमी व्यास)। 25 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंट। अब उपलब्ध नहीं।

　1980 के दशक में, घड़ी निर्माताओं ने पतली क्वार्ट्ज़ घड़ियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की। परिणामस्वरूप, उन्होंने अद्वितीय डिज़ाइन वाली पतली क्वार्ट्ज़ घड़ियाँ बनाना शुरू किया, जो 70 के दशक में संभव नहीं थीं। इस क्षेत्र में जापानी निर्माता विश्व में अग्रणी थे।

　इसी बीच, कुछ स्विस निर्माताओं ने यांत्रिक घड़ियों के क्षेत्र में एक नया दौर देखा। संभवतः इसका उत्प्रेरक 78 में ऑडमर्स पिगुएट की "परपेचुअल कैलेंडर" घड़ी थी। इस घड़ी में अति-पतले कैलिबर 2120 को डुबोइस-डेप्राज़ द्वारा निर्मित परपेचुअल कैलेंडर मॉड्यूल के साथ जोड़ा गया था, और यह एक बहु-सुई जटिलता थी जो उस समय एनालॉग क्वार्ट्ज़ घड़ियों में संभव नहीं थी। 82 में, जीन-क्लाउड बिबर ने ब्लैंकपेन को पुनर्जीवित किया और घोषणा की कि वे केवल यांत्रिक घड़ियाँ ही बनाएंगे, और उन्होंने कई जटिल घड़ियाँ जारी कीं।

パーペチュアルカレンダー

1980 के दशक में भी, घड़ी उद्योग में पतलेपन को प्राथमिकता देने का चलन था। रेफ. 3940 का डिज़ाइन क्लासिक है, लेकिन इसका केस पतला है। साथ ही, मोटे केस के किनारे और गोल बेज़ल इसे एक आकर्षक त्रि-आयामी रूप देते हैं। इस चौड़े डिज़ाइन के कारण ही इसमें मोटे रोमन अंकों का उपयोग संभव हो पाया, जैसा कि बाईं ओर दिखाया गया है।

यह एक बेहद दुर्लभ सोने का डायल है, संभवतः दूसरी पीढ़ी का। इसका डिज़ाइन क्लासिक है, लेकिन साथ ही यह त्रि-आयामी प्रभाव को भी उभारता है।

　84 में सेइको द्वारा एनालॉग क्वार्ट्ज़ घड़ी लॉन्च किए जाने तक, कई सुइयों को चलाने का एकमात्र तरीका उच्च टॉर्क वाले यांत्रिक मूवमेंट का उपयोग करना था। स्विस निर्माताओं ने यांत्रिक घड़ियों की ओर रुख करना शुरू किया, न केवल अपने कारीगरों की हस्तनिर्मित शिल्पकारी पर ज़ोर देने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि क्वार्ट्ज़ घड़ियों से उनकी भिन्न उपस्थिति उन्हें अलग पहचान देने का एक तरीका थी। वास्तव में, इसका प्रमाण यह है कि 80 के दशक में दुनिया भर में धूम मचाने वाली कई यांत्रिक घड़ियों में ऐसे डिज़ाइन थे जिन्हें क्वार्ट्ज़ घड़ियों से प्राप्त करना मुश्किल था, जैसे कि परपेचुअल कैलेंडर और क्रोनोग्राफ।

　83 में, ETA ने 7750 ऑटोमैटिक क्रोनोग्राफ का पुन: उत्पादन शुरू किया। इस मूवमेंट का उत्पादन 75 में बंद कर दिया गया था, लेकिन ETA ने इसकी दोबारा मांग देखी। 80 के दशक के उत्तरार्ध में, विभिन्न निर्माताओं ने ETA 7750 का उपयोग करके क्रोनोग्राफ जारी करना शुरू किया, जो 90 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया।

ब्रेइटलिंग क्रोनोमेट
1984 में लॉन्च हुई क्रोनोमेट ने मैकेनिकल घड़ियों के पुनरुद्धार की जोरदार घोषणा की। इसमें ETA7750 मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसका उत्पादन पिछले साल से फिर से शुरू हो गया था। हालांकि इसका डायल 1960 के दशक के क्रोनोग्राफ की याद दिलाता था, लेकिन इसमें राइडर टैब वाला बेज़ल, प्याज के आकार का क्राउन और पुश बटन जैसे त्रि-आयामी डिज़ाइन तत्व शामिल थे। यह स्वचालित वाइंडिंग वाली घड़ी थी, जिसमें 17 ज्वेल्स थे। इसकी गति 28,800 vph थी और पावर रिज़र्व लगभग 42 घंटे का था। इसका केस स्टेनलेस स्टील का था (व्यास 42 मिमी)। यह 100 मीटर तक जलरोधी थी। अब इसका उत्पादन बंद हो चुका है।

क्रोनोमैट

क्रोनोमेट की अपार सफलता का एक कारण इसका डिज़ाइन है, जो कार्यक्षमता, उत्पादकता और विशिष्टता के बीच एक आदर्श संतुलन स्थापित करता है। बेहद छोटे लugs वाले केस को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वे पायलट सूट में न फंसें। हालांकि, सरल, किनारे रहित केस ने इसे अत्यधिक निर्माण योग्य भी बना दिया। इसके अलावा, 7.95 मिमी मोटे ETA 7750 मूवमेंट को छुपाने के लिए, केस बैक को मोर्टार के आकार में बनाया गया था, और केस के मध्य भाग को यथासंभव संकरा किया गया था। यह 1940 और 50 के दशक में देखी गई एक तकनीक का पुनरुद्धार था। 1980 के दशक के बाद से ETA 7750 से लैस सभी घड़ियों ने इसी तकनीक का अनुसरण किया।

क्रोनोमैट

अद्वितीयता का प्रतीक है अभूतपूर्व रूलेक्स ब्रेसलेट। यह स्पष्ट है कि डिज़ाइनर ब्रेसलेट को भी उतना ही प्रतिष्ठित बनाना चाहते थे जितना कि घड़ी का केस।

यह इतालवी वायु सेना की फ्रेचे ट्रिकोलोरी एरोबैटिक टीम के लिए 1983 का प्रोटोटाइप है। इसे अर्नेस्ट श्नाइडर द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने ब्रेटलिंग का प्रबंधन संभाला था, और लुइगी मैकालुसो की सलाह से इसे अंतिम रूप दिया गया था।

[1990 के दशक] "बड़ा और मोटा" का प्रसार

ऑडमर्स पिगुएट "रॉयल ओक ऑफशोर"
1993 में लॉन्च हुई इस घड़ी का केस 42 मिमी व्यास और 14.4 मिमी मोटाई का था, जो उस समय अभूतपूर्व था। बड़े केस का कारण 30 मिमी व्यास और 6.5 मिमी मोटाई वाले मॉड्यूलर क्रोनोग्राफ मूवमेंट को अत्यधिक जलरोधी केस में फिट करना था। बड़े मूवमेंट का उपयोग करने के लिए मजबूर निर्माताओं ने बाद में ऑफशोर की तकनीकों का अनुकरण करना शुरू कर दिया। स्वचालित वाइंडिंग (कैलिबर 2226/2840)। 54 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 42 घंटे का पावर रिजर्व। स्टेनलेस स्टील केस।

　क्रोनोग्राफ और जटिल घड़ियों के कारण यांत्रिक घड़ियों में तेजी आई। यांत्रिक गतियों की प्रबल शक्ति उन घड़ी डिजाइनरों के लिए वरदान साबित हुई जो मोटी, लंबी सुइयां चाहते थे। हालांकि, उन्हें बिना किसी अपवाद के दो समस्याओं का समाधान करना पड़ा: सपाट नीलमणि क्रिस्टल और मोटी, सामान्य उपयोग वाली गतियां।

　1980 के दशक में भी, जब घड़ियों के केस पतले हुआ करते थे, तब भी घड़ी डिज़ाइनरों को सपाट नीलमणि क्रिस्टल को संभालने में कठिनाई होती थी। सबसे लोकप्रिय तरीके थे बेज़ेल को त्रि-आयामी रूप देना, जैसे कि अवतल बेज़ेल, चिमनी के आकार का बेज़ेल, या कई चरणों वाला सीढ़ीदार बेज़ेल। ये तकनीकें 80 के दशक में व्यापक रूप से प्रचलित थीं।

उस समय ऑडमर्स पिगुएट के सीईओ स्टीफन उर्कहार्ट ने युवा पीढ़ी के लिए एक नई रॉयल ओक बनाने का जिम्मा एक युवा डिजाइनर को सौंपा। रॉयल ओक ऑफशोर को उस समय मात्र 22 वर्षीय इमैनुएल गुइलेट ने डिजाइन किया था। "डिजाइन के लिहाज से, ऑफशोर को त्रि-आयामी रेखाएं देना मुश्किल नहीं था, क्योंकि हमने रॉयल ओक के सभी विवरणों को लिया और उन्हें बड़ा कर दिया।" हालांकि, उन्होंने बड़ी और भारी घड़ी को फूला हुआ दिखने से बचाने के लिए चतुराई से त्रि-आयामी तत्वों को भी शामिल किया। इसका एक उदाहरण नया जोड़ा गया क्राउन गार्ड है। हालांकि, 1993 में, जब घड़ियों के केस अभी भी कम परिष्कृत लेथ मशीनों पर गढ़े और मशीनीकृत किए जाते थे, तब डिजाइन में उतनी स्वतंत्रता नहीं थी जितनी बाद के वर्षों में होती।

पहले ऑफशोर की केस संरचना। यह मूल रूप से रॉयल ओक के तीन-भाग वाले केस का अनुसरण करती है, लेकिन संपूर्ण मूवमेंट नरम लोहे से बने एक एंटी-मैग्नेटिक केस में बंद है। बेज़ल पर लगे स्क्रू भी मोटे हैं।

युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई रॉयल ओक घड़ी को क्रोनोग्राफ में बदलने का विचार डिजाइनर गुइलेट का था। उन्होंने बड़े मूवमेंट को एंटीमैग्नेटिक इनर केस से ढक दिया और उसे और भी मोटे केस में बंद कर दिया। जहां पहले के डिजाइनर केस को पतला दिखाने की कोशिश करते थे, वहीं गुइलेट ने मोटाई का फायदा उठाते हुए पतली रॉयल ओक को त्रि-आयामी रूप दिया।

　हालांकि, केवल कुछ ही निर्माता पतले मूवमेंट का उपयोग करने में सक्षम थे, और स्वचालित क्रोनोग्राफ बनाने की चाह रखने वाले अधिकांश निर्माताओं के पास 7.95 मिमी मोटे ETA 7750 या डुबोइस-डेप्राज़ मूवमेंट वाले ETA 2892A2 का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो 7750 से पतला था लेकिन फिर भी 6.5 मिमी मोटा था।

　इस अवधि के दौरान डिज़ाइन में जो बदलाव आया, उसका उद्देश्य घड़ियों को पतला दिखाना नहीं था, बल्कि उनकी मोटाई का लाभ उठाकर उनकी त्रि-आयामीता पर ज़ोर देना था। घड़ी डिज़ाइन की दुनिया में, "प्रोफ़ाइल" शब्द, जिसका अर्थ है किनारा, का प्रयोग 90 के दशक के बाद ही शुरू हुआ।

फ्रैंक मुलर "कैसाब्लांका"
टोनो कर्वेचर केस वाली कैसाब्लांका घड़ी ने फ्रैंक मुलर को वर्तमान प्रसिद्धि दिलाई। यह पहली बार 1994 में सामने आई थी। वर्तान सिरमेक्स के नेतृत्व में टेक्नोकेस की फोर्जिंग तकनीकों ने कठोर स्टेनलेस स्टील से अत्यंत जटिल आकृतियाँ बनाना संभव बनाया। यह उस दौर की सबसे जटिल केस वाली घड़ी थी जब कटिंग तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। स्वचालित मूवमेंट (ETA2892A2)। 21 ज्वेल्स। 28,800 vph। स्टेनलेस स्टील (45mm x 32mm)। 3 बार तक जल प्रतिरोधी। अब उपलब्ध नहीं।

カサブランカ

1988 से, टेक्नोकेस डेनियल रोथ के लिए जटिल दोहरे अंडाकार आकार के केस का निर्माण कर रहा है। इस तकनीक का उपयोग करके बनाया गया टोन्यू कर्वेचर केस, आज के मानकों के अनुसार भी, अत्यंत त्रि-आयामी आकार का था। यह त्रि-आयामी आकार के नीलम क्रिस्टल वाली पहली घड़ियों में से एक थी।

　निस्संदेह, 40 और 50 के दशक में प्रोफाइल की ओर रुझान था, लेकिन नए दृष्टिकोण का ध्यान त्रि-आयामीता की भावना को बढ़ाने पर केंद्रित था। प्रतीकात्मक डिज़ाइनों में सिक्कों के किनारे और मुकुट के रक्षक शामिल हैं।

　इस अवधि के दौरान, घड़ियों की त्रि-आयामी प्रकृति में काफी प्रगति हुई, लेकिन विनिर्माण विधियों की सीमाएं डिजाइन में बाधा डालती रहीं।

एक स्वतंत्र घड़ी निर्माता के रूप में, फ्रैंक मुलर की रुचि केवल जटिल डिज़ाइनों में थी। उनके सहयोगी, वर्तान सिरमेक्स, ने जापानी बाज़ार के लिए एक सरल घड़ी बनाने का विचार उनके सामने रखा। शुरुआत में तो वे उत्साहित नहीं थे, लेकिन जल्द ही उन्हें "डिज़ाइन घड़ियों" को डिज़ाइन करने का जुनून सवार हो गया।

ऑडमर्स पिगुएट/रॉयल ओक ऑफशोर