आग और प्रकाश से निर्मित "लॉरेटो" का नीला रंग - डोन्ज़े कैड्रन्स में देखे गए एनामेल डायल का सच्चा सार।

1972 में अपनी स्थापना के बाद से, डोंज़े कैड्रन्स ने एनामेल डायल उत्पादन की पारंपरिक तकनीकों को विरासत में प्राप्त किया है। अब गिरार्ड-पेरेगॉक्स के साथ सोविंड समूह का हिस्सा होने के बावजूद, यह कार्यशाला अभी भी ग्रैंड फ्यू एनामेल, लिंके, क्लोइज़न और चैम्पलेवे जैसी उन्नत तकनीकों का हाथ से अभ्यास करती है। 2026 में जारी नीले एनामेल डायल वाली "लॉरेटो फिफ्टी 39 मिमी" इन तकनीकों को गिरार्ड-पेरेगॉक्स के प्रतिष्ठित डिज़ाइन के साथ जोड़ती है। त्रि-आयामी क्लॉस डे पेरिस पैटर्न से चमकता गहरा नीला रंग मनमोहक है। यह लुक कैसे तैयार किया जाता है? हमने ले लोक्ले में स्थित डोंज़े कैड्रन्स कार्यशाला का दौरा किया।

डोंज़े कैड्रन, एक एनामेल कार्यशाला है जो आधुनिक युग में भी शास्त्रीय तकनीकों को जारी रखे हुए है।

　एक छोटे से ओखली में, एक कारीगर धीरे-धीरे मूसल चला रहा है। अंदर वह ग्लेज़ है जो एनामेल के लिए कच्चा माल बनेगा। वह इसे बारीक कणों में पीसता है और बनावट को निखारने के लिए पानी से धोता है। जब हम एनामेल डायल बनाने के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर अलंकृत क्लोइज़न या पारदर्शी गिलोचे फिनिश से मोहित हो जाते हैं। हालांकि, डोन्ज़े कैड्रन कार्यशाला का दौरा करने पर पता चलता है कि इसकी शुरुआत आश्चर्यजनक रूप से सरल है, जिसमें बारीक हस्तकला शामिल है।

　डोंज़े कैड्रान्स की स्थापना 1972 में हुई थी। इसके संस्थापक, फ्रांसिस डोंज़े, एनामेल डायल बनाने में विशेषज्ञ थे, और रॉल्फ श्नाइडर, जिन्होंने 1983 में यूलिस नारडिन का अधिग्रहण किया था, ने कार्यशाला की तकनीकों को शुरुआत में ही पहचान लिया था। अंततः, यूलिस नारडिन ने गिलोचे, क्लोइज़न और चैम्पलेवे जैसी तकनीकों का उपयोग करके सक्रिय रूप से घड़ियाँ बनाना शुरू किया। डोंज़े कैड्रान्स एनामेल की इस शैली का एक महत्वपूर्ण समर्थक बन गया।

　कंपनी का गिरार्ड-पेरेगॉक्स के साथ दीर्घकालिक संबंध है, और साक्षात्कार के दौरान दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह कंपनी 1996 से ही कंपनी के लिए एनामेल डायल का उत्पादन कर रही है। सितंबर 2011 में, यूलिस नारडिन ने डोंज़े कैड्रान्स का अधिग्रहण कर लिया। 2022 में केरिंग द्वारा सोविंड समूह में अपने सभी शेयर प्रबंधन को हस्तांतरित करने (एमबीओ) के बाद भी, डोंज़े कैड्रान्स गिरार्ड-पेरेगॉक्स और यूलिस नारडिन के समान समूह के अंतर्गत एक कार्यशाला के रूप में काम करना जारी रखे हुए है, और दुर्लभ एनामेल तकनीकों का उपयोग करती है।

　वर्तमान में, कार्यशाला में अपारदर्शी एनामेल जैसे सफेद, फ्लैन्से (पारदर्शी एनामेल का उपयोग करने वाली एक तकनीक), क्लोइज़न और चैम्पलेवे सहित कई तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। साक्षात्कार के समय, वहां आठ एनामेल कारीगर काम कर रहे थे। हालांकि, क्लोइज़न और चैम्पलेवे में निपुणता प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में जब इन तकनीकों को व्यवस्थित रूप से सिखाने वाले स्कूल बहुत कम हैं, यह कार्यशाला अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए एक "स्कूल" की भूमिका निभा रही है।

800 डिग्री सेल्सियस की भट्टी का सामना कर रहे एक शिल्पकार की इंद्रियां

　एनामेल के काम के सार को समझने का सबसे तेज़ तरीका है फायरिंग प्रक्रिया को वास्तव में देखना।

　साक्षात्कार के दौरान, मैंने एक घड़ी देखी जिसका डायल सफेद, अपारदर्शी एनामेल का बना था। तांबे की आधार प्लेट पर पाउडर ग्लेज़ की परत चढ़ाई गई थी और फिर उसे लगभग 830°C पर गर्म भट्टी में रखा गया था। पकने में लगभग डेढ़ मिनट का समय लगा। हालांकि, उसके बगल में कोई टाइमर नहीं था।

　भट्टी से वस्तु को कब निकालना है, यह स्वयं कारीगर ही तय करता है। वह भट्टी में देखता है और पिघलती हुई ग्लेज़ की स्थिति के आधार पर सही समय का अनुमान लगाता है। यह आधुनिक औद्योगिक उत्पादों से बिल्कुल अलग तरीका है, जहाँ तापमान और समय को केवल संख्यात्मक मानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

　इसके अलावा, यह एक बार की भट्टी में पकाने की प्रक्रिया नहीं है। इसमें परतें चढ़ाई जाती हैं और प्रत्येक परत को अलग-अलग पकाया जाता है। अंतिम परत के लिए, चिकनी सतह बनाने के लिए ग्लेज़ की मात्रा को भी समायोजित किया जाता है। यदि हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं, तो उन हिस्सों को खुरच कर हटा दिया जाता है, नया ग्लेज़ लगाया जाता है और वस्तु को भट्टी में वापस डाल दिया जाता है। साक्षात्कार के दौरान, हमें पता चला कि सफेद अपारदर्शी एनामेल डायल की अंतिम उपज लगभग 30% है। तैयार उत्पाद के शांत रूप को देखकर यह कल्पना करना कठिन है, लेकिन इसके पीछे आग से निरंतर संघर्ष छिपा है, जहाँ विफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है।

　इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि इनेमल केवल डायल के सामने वाले हिस्से पर ही नहीं लगाया जाता। तांबे की बेस प्लेट के मामले में, फायरिंग से पहले पीछे वाले हिस्से पर भी ग्लेज़ लगाया जाता है। यदि केवल एक तरफ को ही उच्च तापमान पर पकाया जाए, तो इनेमल और धातु के बीच संकुचन दर में अंतर के कारण बेस प्लेट मुड़ जाएगी। दोनों तरफ तनाव को संतुलित करते हुए सतह पर कई परतें लगाई जाती हैं। सामग्रियों के विस्तार और संकुचन को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक नियमों के एक समूह को कुछ सेंटीमीटर के डायल में समाहित कर दिया जाता है।

फ्रैंक एनामेल की सौंदर्य अपील केवल "रंग" तक ही सीमित नहीं है।

　और इस "लॉरेटो फिफ्टी" को समझने में जो बात महत्वपूर्ण है, वह है इसके पार्श्व भाग पर लगा हुआ इनेमल।

　फ्रैंक एनामेल एक ऐसी तकनीक है जिसमें धातु की आधार प्लेट को गिलोचे और अन्य तकनीकों से सजाया जाता है, और फिर उसके ऊपर पारदर्शी एनामेल की परत चढ़ाई जाती है। डोंज़े कैड्रन्स वांछित रंग टोन के अनुसार चांदी और सोने जैसी विभिन्न आधार प्लेटों का उपयोग करते हैं। साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने बताया कि "चांदी नीले रंग के साथ अच्छी लगती है।"

　दूसरे शब्दों में कहें तो, फ्रेंके की कृतियों के रंग केवल ग्लेज़ द्वारा ही निर्धारित नहीं होते हैं।

　एनामेल की परत से होकर गुजरने वाला प्रकाश नीचे की धातु और उस पर बनी सजावटों पर पड़ता है, फिर एनामेल से होकर आँखों तक पहुँचता है। आधार धातु का प्रकार, उस पर उकेरे गए पैटर्न, उनकी गहराई, एनामेल का रंग और पारदर्शिता, और यहाँ तक कि भट्टी में पकाने के बाद की गई पॉलिश—ये सभी तत्व मिलकर एक संपूर्ण रंग का निर्माण करते हैं।

　भट्टी में पकाने के बाद की प्रक्रिया भी सरल नहीं है। यदि इनेमल बहुत मोटा हो, तो घड़ी में लगाते समय उसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, मोटाई और समतलता को समायोजित करने के लिए सतह को हीरे के अपघर्षक से घिसा जाता है। इसके अलावा, पॉलिश के निशानों को हटाने के लिए, सतह को लगभग 800°C तापमान पर भट्टी में वापस रखा जाता है ताकि वह थोड़ी पिघल जाए। पॉलिशिंग यहीं समाप्त नहीं होती; चमक को बहाल करने के लिए एक अंतिम बार "आग" का प्रयोग किया जाता है।

क्लौ डे पेरिस: एनामेल के नीचे प्रकाश को नियंत्रित करना

　डोंज़े कैडलान की तकनीकों के बारे में जानने के बाद, लॉरेटो फिफ्टी पर नीले डायल का प्रभाव नाटकीय रूप से बदल जाता है।

　39 मिमी नीले एनामेल मॉडल, रेफ. 81008-11-3530-1सीएम, जिसे 2026 में जारी किया गया था, पहला लॉरेटो मॉडल था जिसमें क्लूस डे पेरिस पैटर्न पर नीले एनामेल का इस्तेमाल किया गया था।

　पहली नजर में यह जानी-पहचानी नीले डायल वाली लॉरेटो घड़ी जैसी दिखती है। हालांकि, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, तो यह एक सामान्य लैकर डायल से स्पष्ट रूप से भिन्न होती है।

　पारदर्शी नीले एनामेल के नीचे, क्लॉस डे पेरिस का पिरामिडनुमा पैटर्न उभरता है। चूंकि प्रत्येक ढलान पर प्रकाश अलग-अलग कोण से पड़ता है, इसलिए कुछ हिस्से चमकीले नीले रंग से जगमगाते हैं, जबकि अन्य गहरे नीले रंग में डूब जाते हैं। घड़ी को थोड़ा सा झुकाने से ही प्रकाश और छाया का यह विरोधाभास डायल पर बदल जाता है।

　इनेमल स्वयं चमकता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश केवल सतह से परावर्तित नहीं होता, बल्कि एक पारभासी परत से होकर गुजरता है और नीचे मौजूद त्रि-आयामी पैटर्न के साथ परस्पर क्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, पारभासी इनेमल और सतह की बनावट के बीच की परस्पर क्रिया के कारण प्रकाश में परिवर्तन के अनुरूप नीले रंग की छाया लगातार बदलती रहती है।

नीले एनामेल वाले संस्करण में ही "तारीख नहीं" क्यों अंकित होती है?

　इस मॉडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें तिथि प्रदर्शित नहीं होती है।

　इसी समय जारी किए गए 39 मिमी 18 कैरेट सोने के क्लॉस डी पेरिस डायल वाले संस्करण में 3 बजे की स्थिति में दिनांक प्रदर्शन दिया गया है। वहीं, नीले एनामेल वाले संस्करण में केवल घंटे, मिनट और केंद्र में सेकंड की सुइयां हैं। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि इसमें कंपनी द्वारा विकसित Cal.GP4800-2605 मूवमेंट लगा है और यह 163 पुर्जों वाला एक नॉन-डेट मॉडल है।

　इसके परिणामस्वरूप, नीले एनामेल डायल की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है।

　क्योंकि डेट विंडो लगातार क्लॉस डे पेरिस पैटर्न को बाधित नहीं करती, इसलिए पूरे डायल पर नीली रोशनी फैलती है। अष्टकोणीय बेज़ल, गोलाकार बेस, टोन्यू-आकार का केस और इंटीग्रेटेड ब्रेसलेट—लॉरेटो के डिज़ाइन ने हमेशा विभिन्न सतहों की फिनिशिंग के माध्यम से प्रकाश को नियंत्रित किया है, और अब एनामेल डायल के साथ प्रकाश की एक नई परत जुड़ गई है।

लॉरेटो की आधुनिक तकनीक में पारंपरिक तकनीकों को शामिल करना।

　इस घड़ी का केस व्यास 39 मिमी और मोटाई 10.20 मिमी है। यह 150 मीटर तक जल प्रतिरोधी है। इसमें लगा स्वचालित Cal.GP4800-2605 मूवमेंट 25.60 मिमी व्यास और 4.28 मिमी मोटाई का है, जो 28,800 कंपन प्रति घंटा की दर से चलता है और लगभग 60 घंटे का पावर रिजर्व प्रदान करता है। 18 कैरेट गुलाबी सोने के रोटर के अलावा, लॉरेटो फिफ्टी में इसी सामग्री से बना बैलेंस ब्रिज भी इस्तेमाल किया गया है।

　हालांकि, जब आप इस घड़ी को अपनी कलाई पर पहनते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है, वह इसकी विशिष्टताएँ नहीं, बल्कि इसका डायल होता है।

　एनामेल कोई नई तकनीक नहीं है। मैंने डोंज़े कैड्रन्स में जिस उत्पादन प्रक्रिया को देखा, वह मशीनीकरण या स्वचालन से बिल्कुल अलग गति से चल रही थी। कारीगर ग्लेज़ को पीसकर धोता, उसे आधार प्लेट पर रखता और भट्टी में देखता रहता। पकाने के बाद, वह उसकी स्थिति की जाँच करता, उसे पॉलिश करता और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा भट्टी में डाल देता।

　दूसरी ओर, लॉरेटो का जन्म 1975 में हुआ था, जिसमें उस समय की अत्याधुनिक क्वार्ट्ज मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। 2026 की "लॉरेटो फिफ्टी" में सदियों से चली आ रही एनामेल की बेहद एनालॉग तकनीक को आधुनिक डिजाइन में समाहित किया गया है।

　इसलिए यह नीला डायल सिर्फ एक साधारण रंग का बदलाव नहीं है।

　क्लॉस डे पेरिस और एनामेल का नियमित, ज्यामितीय पैटर्न, जहां आग के तापमान के आधार पर परिणाम बदलता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी दो टुकड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं - इन दो तत्वों को मिलाकर, लॉरेटो घड़ी की "प्रकाश को आकार देने" की अंतर्निहित विशेषता को और भी गहरे स्तर पर ले जाया जाता है।

　ले लोकले की छोटी सी कार्यशाला में भट्टी के सामने खड़े कारीगर को देखकर—अपने काम में निपुणता रखने वाले डोंज़े कैड्रन के डायल पर नीला रंग अब महज "नीला" नहीं रह जाता। इसके भीतर डोंज़े कैड्रन की निपुणता समाहित है, जो उन्होंने आधी सदी से अधिक समय तक ग्लेज़, धातु और आग के साथ काम करते हुए अर्जित की है।