जहां कई निर्माता इन-हाउस घड़ी निर्माता बनने का लक्ष्य रख रहे हैं, वहीं टिफ़नी एंड कंपनी अपना अलग रास्ता बना रही है। घड़ी विभाग के उपाध्यक्ष निकोलस ब्यू ने इसका कारण स्पष्ट रूप से बताया है।
यु मितमुरा द्वारा खींची गई तस्वीर
मसामासा हिरोटा (यह पत्रिका): साक्षात्कार और लेखन
मासायुकी हिरोटा द्वारा पाठ (क्रोनोस-जापान)
युतो होसोदा द्वारा संपादित (क्रोनोस-जापान)
[यह लेख क्रोनोस जापान के सितंबर 2026 अंक में प्रकाशित हुआ था]
टिफ़नी ब्लू आकाश का रंग है, और अनंतता का रंग है।

टिफ़नी एंड कंपनी के होरलॉजरी विभाग के उपाध्यक्ष। आईएसजी स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट से स्नातक होने के बाद, उन्होंने कार्टियर में काम करना शुरू किया। बॉम एंड मर्सियर में मार्केटिंग और उत्पाद विकास प्रमुख के रूप में कार्य करने के बाद, वे 2002 में चैनल में चले गए, जहाँ उन्होंने जे12 संग्रह की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार किया। अपने अनुभव के आधार पर वे 1021 में टिफ़नी एंड कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने आभूषणों के साथ तालमेल बिठाकर और विनिर्माण प्रणाली की समीक्षा करके घड़ी विभाग को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है।
"हमारी प्राथमिकता हमेशा डिज़ाइन ही होती है। पहले डिज़ाइन तैयार होता है, फिर हम एक ऐसा मूवमेंट ढूंढते हैं जो इसके अनुरूप हो। अगर हमें ऐसा मूवमेंट नहीं मिलता, तो हम उसे विशेष रूप से डिज़ाइन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हर चीज़ को शुरू से बनाने के बजाय असाधारण विशेषज्ञों के साथ मिलकर विशेष डिज़ाइन तैयार करने को महत्व देते हैं। टिफ़नी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं शिल्प कौशल, सेटिंग, रत्नों को संभालने में असाधारण विशेषज्ञता और हमारी विचारधारा के आधार पर पूरी विकास प्रक्रिया का संचालन करना। मूवमेंट एक अत्यंत विशिष्ट कार्य है, इसलिए हम शुरू से सब कुछ नया बनाने के बजाय शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के साथ काम करना पसंद करते हैं।"
डिजाइन को प्राथमिकता देने वाला यह दृष्टिकोण टिफ़नी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोलर क्वार्ट्ज मूवमेंट में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब ब्यू से पूछा गया कि क्या यांत्रिक घड़ियों की ओर बढ़ते रुझान के बीच महिलाओं की लग्जरी घड़ियों में क्वार्ट्ज का उपयोग करना नुकसानदायक होगा, तो उन्होंने जवाब दिया, "मैंने अभी तक ऐसे बहुत कम यांत्रिक मूवमेंट देखे हैं जो डिजाइन में फिट होने के लिए पर्याप्त पतले हों। पचास से सत्तर साल पहले, आज की तुलना में बहुत छोटे यांत्रिक मूवमेंट हुआ करते थे, लेकिन वे संरचनात्मक रूप से नाजुक थे और उनमें विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं थीं।" व्यावहारिकता और सौंदर्यशास्त्र के बीच संतुलन बनाना - यही टिफ़नी की क्वार्ट्ज रणनीति है।

निकोलस ब्यू इस नए पीस को "सिर्फ ज्वेलरी का छोटा रूप नहीं" बताते हैं। इसमें टिफ़नी ब्लू रंग से सजे पैलॉन एनामेल का इस्तेमाल किया गया है, जो कलाई की गति के साथ घूमता है। एनामेल में बना क्रॉस का डिज़ाइन 1962 में जीन श्लमबर्गर द्वारा बनाई गई "क्रॉइसिलॉन बैंगल" की याद दिलाता है। कंपनी के ज्वेलरी और घड़ियों को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य के अनुरूप, इसके केस को 613 हीरों से सजाया गया है। क्वार्ट्ज मूवमेंट। 18 कैरेट सफेद सोने का केस (38 मिमी व्यास)। कीमत ¥25,245,000 (टैक्स सहित)।
इसमें कोई शक नहीं कि टिफ़नी ब्लू डायल कंपनी की सफलता का एक अहम कारण है। इसके जैसा स्पष्ट ब्रांड कोड शायद ही कहीं और मिले, लेकिन भविष्य में वे इसे कैसे संभालेंगे? "घड़ी बनाने की दुनिया में, ऐसे बहुत कम रंग होते हैं जो लंबे समय तक पसंद किए जाते हैं। असल में, काला और सफेद तो रंग हैं ही नहीं। वहीं दूसरी ओर, टिफ़नी ब्लू आसमान का रंग है, एक शाश्वत रंग। कुछ लोग कहते हैं कि यह न्यूयॉर्क के आसमान का रंग है, तो कुछ कहते हैं कि यह टोक्यो के आसमान का रंग है। यह एक ऐसा रंग है जिसका हर किसी के लिए गहरा महत्व है। और लग्जरी घड़ियाँ ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक पसंद की जाएँ। इसलिए हम इस रंग को कभी भी अस्थायी चलन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा होना भी नहीं चाहिए।"
टिफ़नी द्वारा अपने अतीत के संग्रहों की वर्तमान पुनर्व्याख्या संभवतः स्थायित्व में उसके विश्वास के कारण है, एक ऐसा विश्वास जो टिफ़नी ब्लू द्वारा प्रतीकित है।
"हमने इतिहास से यह सीखा है कि टिफ़नी में आभूषणों को घड़ी में बदलने की ऐतिहासिक क्षमता रही है। आभूषणों को लेकर उन्हें घड़ी में बदलना और उसमें कुछ नयापन लाना—यही वह है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं।"



