2025 में, ट्यूडर ने "ब्लैक बे 54 'लैगून ब्लू'" लॉन्च किया। ब्रांड के प्रमुख संग्रह का हिस्सा होने के बावजूद, इसमें कई ऐसे अनोखे विवरण हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए, जिनमें डायल का रंग भी शामिल है। हालांकि, इस घड़ी को खरीदने वाले और इसे बेहद पसंद करने वाले लेखक ल'हिरो का कहना है कि यह डिज़ाइन "ब्रांड के दर्शन का एक ठोस उदाहरण" है। तो, ट्यूडर के डिज़ाइनों के पीछे क्या दर्शन है? हम घड़ी को पहनने के अनुभव के साथ-साथ इसका स्पष्टीकरण भी देंगे।
तस्वीरें और लेख: एल'हिरो
[लेख 30 जनवरी, 2026 को प्रकाशित हुआ]
आधुनिक ट्यूडर की डिजाइन दर्शन
ट्यूडर (जिसे आगे ट्यूडर के नाम से जाना जाएगा), जिसका आधिकारिक नाम "मोंट्रेस ट्यूडर एसए" है, 2026 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। अपने इस लंबे इतिहास में, इसने विभिन्न प्रकार के मॉडल पेश किए हैं।
ट्यूडर की वर्तमान डिज़ाइन फिलॉसफी को समझने के लिए एक व्यक्ति को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: एंडर उगाटे, जो 2007 से ट्यूडर के सभी घड़ी डिज़ाइन की देखरेख कर रहे हैं। वे उत्तरी स्पेन के बास्क देश में स्थित सैन सेबेस्टियन के रहने वाले हैं और उन्होंने इटली के मिलान में स्थित IED (Istituto Europeo di Design) से आभूषण डिज़ाइन की पढ़ाई की, जो यूरोप के शीर्ष डिज़ाइन स्कूलों में से एक है। स्नातक होने के तुरंत बाद, वे घड़ी डिज़ाइन के क्षेत्र में नौकरी की तलाश में स्विट्जरलैंड के जिनेवा चले गए और लगभग 1990 से 1997 तक रोलेक्स के लिए डिज़ाइनर के रूप में काम किया। कई वर्षों तक एक स्वतंत्र डिज़ाइनर के रूप में काम करने के बाद, उन्हें 2007 में ट्यूडर के डिज़ाइन विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और तब से उन्हें ब्रांड के पुनर्गठन का दायित्व सौंपा गया है।
यूरोपा स्टार के "टाइम.बिजनेस" के साथ एक साक्षात्कार में, उन्होंने अपनी घड़ी डिजाइन प्रक्रिया के बारे में इस प्रकार बताया:
"मैंने ट्यूडर द्वारा अपने पूरे इतिहास में निर्मित सभी डाइव वॉच का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विश्लेषण किया है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि उन्हें इतना खास क्या बनाता है। जब मैं पुरानी घड़ियों को देखता हूँ, तो उनकी सुंदरता से प्रेरणा लेता हूँ। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ चमकदार पेंट और डायल के कुछ हिस्सों में बदलाव आया है, और कैसे रंग गर्म टोन में बदल गए हैं। ये तत्व घड़ी में बहुत आकर्षण और परंपरा लाते हैं, जिसे स्पेनिश में 'सोलेरा' कहते हैं। या शायद यह गुंबद के आकार का डायल का रूप है जो प्रकाश के कोण के अनुसार बदलता है। मैं 'इसका सार' और 'इस घड़ी में इतना आकर्षण क्यों है?' को समझने की कोशिश करता हूँ। और मूल की नकल करने के बजाय, मैं इसके तत्वों को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं छोटे नए तत्वों को जोड़ता हूँ और देखता हूँ कि रेखाचित्रों में डिज़ाइन कैसे विकसित होता है। बेशक, दूसरों से मिली प्रतिक्रिया भी बहुत मददगार होती है।" (स्रोत:https://www.europastar.com/time-business/1004113606-tudor-a-meeting-with-designer-ander-ugarte.html)
संक्षेप में, उगाटे का तर्क है कि घड़ी का डिज़ाइन केवल अतीत की उत्कृष्ट कृतियों से प्रेरणा लेने के बारे में नहीं है; इसके लिए उनके मूल सार को निकालना आवश्यक है, और उनकी नकल करने के बजाय, उन्हें कुछ नया और आकर्षक रूप में पुनर्निर्मित करना महत्वपूर्ण है जो आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक हो।
वर्तमान घड़ी उद्योग अपने मूवमेंट और डिज़ाइन दोनों में परिपक्व अवस्था में पहुँच चुका है, जिसके कारण अतीत की तरह बड़े और स्पष्ट नवाचारों को देखना मुश्किल हो गया है। परिणामस्वरूप, कई ब्रांड अतीत की उत्कृष्ट कृतियों के "पुनः जारी" मॉडल बनाने पर निर्भर रहते हैं, और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घड़ियों की वास्तविक बनावट को हूबहू "पुनरुद्धार" करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
इसके विपरीत, उगार्टे का दर्शन अलग है। वे अतीत की उत्कृष्ट कृतियों के अमूर्त सार, जैसे कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन और उनका अंतर्निहित आकर्षण, को कल्पना में उतारते हैं और उन्हें आधुनिक व्याख्या के माध्यम से पुनर्निर्मित करते हैं। यह न तो मात्र पुनरुत्पादन है और न ही नकल, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो परंपरा को सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए भविष्य की ओर अग्रसर करता है, और इस लिहाज से इसे अन्य शैलियों से अलग माना जा सकता है।
यह विचारधारा 2012 में जारी "ब्लैक बे" में मूर्त रूप धारण कर सकी। ट्यूडर के पुराने मॉडलों से डिज़ाइन तत्वों को उधार लेते हुए, इस घड़ी के आकार, मोटाई, रंग संयोजन और उपयोगिता को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया। इस प्रतिष्ठित श्रृंखला ने ट्यूडर की आगे की दिशा तय की।
यह दृष्टिकोण स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, कांस्य, चांदी, सिरेमिक और कार्बन सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के उनके सक्रिय उपयोग में भी परिलक्षित होता है।
स्वचालित (कैलिबर MT5400)। 27 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 70 घंटे का पावर रिजर्व। कांस्य केस (39 मिमी व्यास, 11.9 मिमी मोटाई)। 200 मीटर तक जलरोधी। बुटीक-एक्सक्लूसिव मॉडल। 784,300 येन (कर सहित)।
स्वचालित मूवमेंट (कैलिबर MT5400)। 27 ज्वेल्स। 28,800 vph। लगभग 70 घंटे का पावर रिजर्व। सिल्वर केस (व्यास 39 मिमी, मोटाई 12.7 मिमी)। 200 मीटर तक जलरोधी। कीमत: 751,300 येन (कर सहित)।
स्वचालित मूवमेंट (कैलिबर MT5602-1U)। 25 ज्वेल्स। 28,800 vph। लगभग 70 घंटे का पावर रिजर्व। सिरेमिक केस (व्यास 41 मिमी)। 200 मीटर तक जलरोधी। कीमत: 665,500 येन (कर सहित)।
विभिन्न सामग्रियों को व्यावहारिक घड़ियों में शामिल करने के लिए उगार्टे का सक्रिय दृष्टिकोण ट्यूडर के नारे, "साहस करने के लिए पैदा हुए" को दर्शाता है। "रूढ़िवाद और चुनौती की परस्पर विरोधी प्रेरणाओं को एक साथ हासिल करना"—यही उगार्टे का घड़ी डिजाइन के प्रति दृष्टिकोण प्रतीत होता है। जैसा कि आप नीचे दिए गए वीडियो में देख सकते हैं, हालांकि उनका लहजा बहुत सौम्य है, लेकिन घड़ी बनाने के मामले में उगार्टे के भीतर एक ज़बरदस्त जुझारू भावना छिपी हुई है।
एक ऐसी जगह है जहाँ आप वास्तव में आधुनिक ट्यूडर दर्शन का अनुभव कर सकते हैं: "ट्यूडर बुटीक गिन्ज़ा बाय बोल्टे", जो 2019 में जापान में ब्रांड के पहले स्ट्रीट-लेवल फ्लैगशिप स्टोर के रूप में खुला। यह बुटीक जापान में ब्रांड संचार के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, और बरगंडी और काले रंग पर आधारित इसका इंटीरियर पूरे स्थान में ट्यूडर के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। ट्यूडर से भली-भांति परिचित और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण रखने वाले कर्मचारी, विभिन्न सामग्रियों से बने मॉडलों का विस्तृत परिचय देते हैं और ग्राहकों को उन्हें व्यक्तिगत रूप से तुलना करने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ, आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसे सामग्रियों और फिनिश में अंतर को विशिष्टता में बदल दिया जाता है, और आप उगाटे के "इतिहास का पुनर्निर्माण" के दर्शन को और अधिक ठोस रूप से समझ सकते हैं। यह स्थान, जहाँ दर्शन और वास्तविक घड़ियाँ मिलती हैं, आधुनिक ट्यूडर की स्थिति को दर्शाने वाली एक प्रतीकात्मक उपस्थिति कहा जा सकता है।
"ब्लैक बे 54 'लैगून ब्लू'" पर विचार
आज मैं जिस "ब्लैक बे 54 'लैगून ब्लू'" की चर्चा करने जा रहा हूँ, वह मेरे विचार से ब्रांड के दर्शन का मूर्त रूप है। यह मॉडल ट्यूडर के भीतर उगाटे के दर्शन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है: "इतिहास को मत भूलो, लेकिन उसकी नकल भी मत करो; उसका सबसे महत्वपूर्ण सार निकालो और उसे आधुनिक युग के लिए पुनर्निर्मित करो।"
स्वचालित मूवमेंट (कैलिबर MT5400)। 27 ज्वेल्स। पावर रिजर्व: लगभग 70 घंटे। स्टेनलेस स्टील केस (37 मिमी व्यास)। 200 मीटर तक जलरोधी। कीमत: 595,100 येन (कर सहित)।
अतीत के सार का चयन और पुनर्निर्माण करना
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घड़ी का ढांचा 1954 में बनी ट्यूडर की पहली डाइवर्स वॉच के ऐतिहासिक सार पर आधारित है। इसका 37 मिमी का छोटा केस आकार इसी का प्रतीक है। हालांकि आधुनिक मानकों के अनुसार इसे छोटा माना जा सकता है, लेकिन उस समय डाइवर्स वॉच के लिए यही मानक आकार था।
इसके अलावा, क्रिस्टल का आकार गुंबदनुमा है, जो आमतौर पर विंटेज डाइवर्स घड़ियों में देखा जाता है, जिससे एक ऐसी दृश्य कोमलता और गहराई उत्पन्न होती है जो केस के आकार से कहीं अधिक है। उस समय, एक्रिलिक (प्लेक्सीग्लास) क्रिस्टल के लिए मानक सामग्री थी, और इसके पतले, सपाट आकार के कारण यह टूटने के प्रति संवेदनशील था। इसलिए, स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए शुरू से ही गुंबदनुमा आकार बनाना सबसे तर्कसंगत विकल्प था।
क्राउन गार्ड के बिना, केस के किनारों की चिकनी आकृतियाँ भी 1950 के दशक की ट्यूडर घड़ियों की विशेषताओं को बखूबी बरकरार रखती हैं। यह इसे बाद की पेशेवर गोताखोर घड़ियों में देखे जाने वाले उभरे हुए क्राउन गार्ड से स्पष्ट रूप से अलग करता है, जिन्हें क्षति और कठोर उपयोग को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था।
डायल पर खाली जगह का इस्तेमाल और बेज़ल पर अंकों की व्यवस्था बेहद संयमित और पारंपरिक है। विंटेज डाइवर्स घड़ियों के डायल पर अक्सर पर्याप्त खाली जगह होती है, जिससे जानकारी की मात्रा जानबूझकर सीमित रहती है और घड़ी के एक उपकरण के रूप में कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। बेज़ल पर स्केल की व्यवस्था के लिए भी यही बात लागू होती है; जब 1954 में सबमरीन पेश की गई थी, तब मानक डिज़ाइन सिद्धांत केवल न्यूनतम अंकों को रखना और दृश्य जानकारी की सघनता को कम करना था, जो एक बहुत ही पारंपरिक और उपकरण-उन्मुख डिज़ाइन था। ब्लैक बे 54 "लैगून ब्लू" इस डिज़ाइन का सटीक रूप से अनुसरण करती है, जिससे जानकारी की मात्रा कम से कम हो जाती है। "स्नोफ्लेक हैंड्स", जिन्हें पहली बार 1969 में पेश किए गए "रेफ. 7016" में अपनाया गया था और जो फ्रांसीसी नौसेना को जारी किए गए मॉडलों पर भी देखे जा सकते हैं, ट्यूडर के इतिहास को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन उन पर विशेष जोर नहीं दिया गया है और वे समग्र संतुलन में स्वाभाविक रूप से समाहित हैं।
ये सभी तत्व स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ब्लैक बे 54 "लैगून ब्लू" केवल एक "छोटी गोताखोर घड़ी" नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो आधुनिक डिजाइन संवेदनशीलता के साथ विंटेज गोताखोर घड़ियों के मूल दर्शन को सावधानीपूर्वक पुनर्निर्मित करता है।
~भविष्य के लिए एक चुनौती~
दूसरी ओर, जो बात इस घड़ी को अतीत को श्रद्धांजलि मात्र से कहीं अधिक बनाती है, वह है उगार्टे की चुनौतीपूर्ण सोच को दर्शाने वाला तत्व। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण डायल का "लैगून ब्लू" रंग है। विंटेज ट्यूडर घड़ियों के इतिहास पर भी नज़र डालें तो ऐसा चमकीला और खुला नीला रंग पहले कभी नहीं देखा गया। यह रंग, जो न तो सैन्य है और न ही पेशेवर, समुद्र को "कार्यस्थल" के रूप में नहीं बल्कि "स्मृति और भावनाओं के प्रतीक" के रूप में देखता है, जिससे एक अत्यंत आधुनिक सोच विकसित होती है और भविष्य को चुनौती मिलती है।
हल्का नीला रंग, जिसका उदाहरण "लैगून ब्लू" है, डायल को गहराई देता है और एक ऐसा रंग प्रभाव पैदा करता है जिससे खाली जगह असल से बड़ी दिखाई देती है। जबकि काला रंग, जो अक्सर गोताखोरों की घड़ियों में इस्तेमाल होता है, खाली जगह को सिकोड़ता और खत्म करता है, यह नीला रंग, जो आकाश और समुद्र की याद दिलाता है, एक ऐसा रंग माना जाता है जो सतह को दूर तक फैलाता है। नतीजतन, पुरानी गोताखोरों की घड़ियों की शांति और सुकून का एहसास और भी ज़्यादा मज़बूती से होता है।
हालांकि, "लैगून ब्लू" रंग का गलत इस्तेमाल करने पर यह बहुत हल्का या खिलौने जैसा लग सकता है, जिससे एक टूल वॉच के रूप में इसकी विश्वसनीयता तुरंत कम हो जाती है और इसका प्रभावी उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मामले में, रंग विंटेज डाइवर्स के विभिन्न सूक्ष्म ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित है, जो किसी भी तरह की भड़कीली या सतहीपन से बचता है। इसके अलावा, डायल में एक महीन रेत जैसी बनावट है जो प्रकाश को तीव्र रूप से परावर्तित नहीं करती बल्कि उसे धीरे से फैलाती है। इसकी बनावट जीवंत और नाजुक है, मानो किसी उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के उथले पानी में रेत की हल्की लहरों के क्षण को कैद कर रही हो। करीब से देखने पर, बेज़ल पर उकेरे गए छोटे-छोटे अंकों को भी वही रेत जैसी बनावट दी गई है, और भावनाओं की यह संपूर्ण अभिव्यक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक है।
एक और विशिष्ट विशेषता पॉलिश किया हुआ स्टेनलेस स्टील बेज़ेल है, जो कि पारंपरिक गोताखोर घड़ियों में शायद ही कभी देखने को मिलता है। यह आभूषण डिजाइन के उस दर्शन को दर्शाता है जिसे उगाटे ने कम उम्र में सीखा था: कि आभूषण एक स्वतंत्र वस्तु नहीं है, बल्कि शरीर पर पहनने पर ही पूर्ण होता है।
ब्लैक बे 54 “लैगून ब्लू” में इसी सिद्धांत को लागू करते हुए, बेज़ेल अब घड़ी के शरीर और डायल को अलग करने वाली सीमा नहीं रह गई है। मिरर फिनिश से उत्पन्न परावर्तित प्रकाश के माध्यम से दोनों को सहजता से जोड़कर, यह एक ऐसा दृश्य प्रभाव पैदा करता है जहाँ सीमा मानो गायब हो जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह डिज़ाइन एक उपकरण की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है, साथ ही आभूषण डिज़ाइन में ज़ोर दिए गए “शरीर के साथ निरंतरता” को बेज़ेल तत्व को सौंपता है। इसके अलावा, पॉलिश और सैटिन फिनिश के संयोजन से बना पाँच-लिंक वाला ब्रेसलेट भी प्रकाश के परावर्तन को बिखेरकर, घड़ी और शरीर के बीच निरंतरता को और मज़बूत करते हुए, केस से कलाई तक के आकार को स्वाभाविक रूप से जोड़ने में भूमिका निभाता है।
विविधता को अपनाने वाली गोताखोरों की घड़ियाँ
इस प्रकार, "ब्लैक बे 54 'लैगून ब्लू'" एक उत्कृष्ट कृति है जो एंडर उगाटे की प्रतिभा और अनुभव को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। उनके दर्शन के दो स्तंभ, "भविष्य को चुनौती देना" और "अतीत के सार का पुनर्निर्माण करना," एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण किए बिना प्रतिध्वनित होते हैं, अंततः एक परिपूर्ण रूप में विलीन हो जाते हैं। इस संबंध की तुलना यदि घड़ी की कार्यप्रणाली से की जाए, तो यह क्रिश्चियन ह्यूजेन्स द्वारा खोजी गई भौतिक घटना की याद दिलाता है, जहाँ "दो निकटवर्ती कंपन करने वाले पिंड एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अंततः सिंक्रनाइज़ हो जाते हैं।" आभूषण डिजाइन में पृष्ठभूमि के साथ, ऐसा लगता है मानो भविष्य और अतीत जैसे प्रतीत होने वाले भिन्न-भिन्न सदिशों का सिंक्रनाइज़ेशन एक "दृश्य प्रतिध्वनि" के रूप में मूर्त रूप ले रहा है।
साथ ही, यह कृति "अतीत के अंत और नई चुनौती (=नवीनीकरण) की शुरुआत" के बीच स्पष्ट दृश्यीय अंतर के लिए भी विशिष्ट है। दूर से देखने पर, यह "उष्णकटिबंधीय स्वर्ग में लहरों की ध्वनि की याद दिलाने वाली एक शांत पारदर्शिता" की आधुनिक और संवेदी समग्र छवि प्रस्तुत करती है, लेकिन जैसे ही आप बारीकियों पर ध्यान देते हैं, प्रत्येक भाग में समाहित अतीत का सार स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। यह इंद्रियों को आकर्षित करती है, फिर भी तार्किक व्याख्या को नकारती नहीं है। इस घड़ी को पहनकर आप उगाटे के "अतीत और वर्तमान" के मिश्रण को दृश्य और संवेदी रूप से अनुभव कर सकते हैं।
इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि 200 मीटर जल प्रतिरोध और COSC क्रोनोमीटर-प्रमाणित Cal.MT5400 मूवमेंट वाली एक वास्तविक पेशेवर गोताखोर घड़ी होने के बावजूद, यह इन विशेषताओं का दिखावटी प्रदर्शन नहीं करती है। अनावश्यक आडंबर और मशीनीपन को कम करके, इस घड़ी को एक पारदर्शी गोताखोर घड़ी के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है जो अपने रंग और संतुलन के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी में स्वाभाविक रूप से घुलमिल जाती है। ट्यूडर किसी विशेष लिंग को लक्षित नहीं करता है, लेकिन ब्लैक बे 54 "लैगून ब्लू" एक आभूषण के रूप में भी इतनी परिपूर्ण है कि यह एक महिला की कलाई पर सहजता से सुंदर लगती है। यह सहज सुंदरता, जो अपने गोताखोर घड़ी होने का दिखावा नहीं करती, और इसका लिंग-भेद से परे यूनिसेक्स डिज़ाइन, ट्यूडर की 1954 की पहली गोताखोर घड़ी में देखने को नहीं मिला था। अतीत और वर्तमान की संवेदनाओं के मेल से परिपूर्ण, यह वास्तव में एक प्रतिष्ठित घड़ी है जो "डायवर्सिटी डाइवर्स" नाम को पूरी तरह से सार्थक करती है।
