पत्रकार शिगेरू सुगावारा, जो 30 वर्षों से अधिक समय से घड़ी उद्योग को कवर कर रहे हैं, वेबक्रोनोस पर "स्विस टाइम ट्रैवल: 1990 के दशक की यादें" शीर्षक से एक श्रृंखला लिखते हैं। छठी कड़ी चोपार्ड पर केंद्रित है। सुगावारा द्वारा ली गई तस्वीरों के साथ, हम चोपार्ड की रीब्रांडिंग की प्रक्रिया पर नज़र डालते हैं, जिसमें "एलयूसी 1.96" के लॉन्च से लेकर, उस समय जब घड़ी उद्योग में "मैन्युफैक्चर" शब्द का प्रचलन अभी नहीं था, ब्रांड की छवि को "जेनुइन मैकेनिकल मूवमेंट वाला चोपार्ड" के रूप में रीब्रांड करने तक की यात्रा शामिल है।
शिगेरू सुगावारा द्वारा फोटो और लेख
[लेख 10 जनवरी, 2025 को प्रकाशित हुआ]
चोपार्ड के इन-हाउस मूवमेंट डेवलपमेंट ने इसकी ब्रांड छवि को नया रूप दिया है।
चोपार्ड वर्तमान में अपने इन-हाउस "एलयूसी" मूवमेंट पर आधारित कई तरह के मॉडल पेश करता है, जो प्रदर्शन और गुणवत्ता में बेजोड़ है। अगले साल ब्रांड के संस्थापक मूवमेंट "एलयूसी 1.96" के लॉन्च की 30वीं वर्षगांठ है। हालांकि चोपार्ड का इतिहास अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन महत्वाकांक्षी विकास ने इसे निस्संदेह स्विस लक्जरी घड़ियों के अग्रणी निर्माताओं में से एक बना दिया है। हालांकि, कम से कम एलयूसी के लॉन्च से पहले, चोपार्ड को आमतौर पर एक घड़ी निर्माता के बजाय एक आभूषण ब्रांड के रूप में देखा जाता था जो घड़ियां भी बनाता था। मैं 1980 के दशक से चोपार्ड से परिचित हूं, जब मैं एक आभूषण पत्रिका का संपादक था, और मैं अक्सर ब्रांड की प्रतिष्ठित "हैप्पी डायमंड्स" महिला घड़ी को प्रदर्शित करता था, जो 1970 के दशक से ब्रांड का एक मुख्य उत्पाद रही है। वहीं, पुरुषों की घड़ियों का एकमात्र ज्ञात ब्रांड इटली में आयोजित होने वाली क्लासिक कार रेस "मिले मिग्लिया" थी। यह स्थिति 1990 के दशक तक जारी रही।
"LUC 1860" मॉडल अगले वर्ष 1997 में जारी किया गया था, जिसमें 1996 में विकसित "LUC 1.96" मूवमेंट लगा हुआ था। LUC 1860 का एक पुनरुत्पादित मॉडल 2023 में जारी किया जाएगा। दिखाई गई तस्वीर एक निजी संग्रह की घड़ी की है। स्वचालित वाइंडिंग (कैलिबर LUC 1.96)। 32 ज्वेल्स (बाद में 29 ज्वेल्स)। 28,800 वीपीएच। पावर रिजर्व लगभग 65 घंटे। 18 कैरेट पीले सोने का केस (व्यास 36.5 मिमी)। 30 मीटर तक जलरोधी।
बेसल फेयर 96 में इन-हाउस मूवमेंट LUC 1.96 के बारे में जानें
1996 में, व्यापार मेले को कवर करने के अपने तीसरे वर्ष में, मैंने बेसल फेयर वॉच मेले में चोपार्ड का दौरा किया। मेरी पत्रिका में मिले मिग्लिया 1996, एक क्वार्ट्ज़ क्रोनोग्राफ घड़ी, जो 1/100 सेकंड की सटीकता तक माप सकती थी; हैप्पी स्पोर्ट क्रोनोग्राफ ज्वेलरी घड़ी; टोन्यू (1993 मॉडल) जिसमें फ्रेडरिक पिगुएट मूवमेंट लगा था; और ल्यूकेमिया राहत कोष के लिए धन जुटाने हेतु बनाई गई सीमित संस्करण जोस कैरेरास घड़ी के बारे में बताया गया था। इसी दौरे के दौरान मेरी पहली मुलाकात कार्ल-फ्रेडरिक शेउफेल से हुई, जो उस समय कंपनी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने हमें कंपनी द्वारा विकसित एक मूवमेंट दिखाया। इस मूवमेंट के आगे "एलयूसी" उपसर्ग लगा था, जिसका नाम कंपनी के संस्थापक लुई-यूलिस चोपार्ड के नाम पर रखा गया था, और इसके बाद 1996 में जारी की गई पहली घड़ी के अंक थे। "एलयूसी 1.96" नाम कंपनी के संस्थापक लुई-यूलिस चोपार्ड को श्रद्धांजलि थी।
मुझे आज भी शेउफ़ेल का उत्साहपूर्ण रवैया स्पष्ट रूप से याद है जब उन्होंने मूवमेंट को उठाया और उसकी उच्च परिशुद्धता, सीओएससी-प्रमाणित क्रोनोमीटर, जिनेवा सील, ट्विन बैरल, माइक्रो-रोटर स्वचालित वाइंडिंग और लगभग 65 घंटे के पावर रिज़र्व के बारे में बताया। बाद में एक साक्षात्कार में, शेउफ़ेल ने खुलासा किया कि 1990 के दशक की शुरुआत में, जब उन्होंने अपने पिता, कार्ल शेउफ़ेल तृतीय, जो उस समय कंपनी के अध्यक्ष थे, से एक वास्तविक यांत्रिक चोपार्ड बनाने के उद्देश्य से एक इन-हाउस मूवमेंट विकसित करने के बारे में बात की, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा, "इन-हाउस मूवमेंट विकसित करने के भारी खर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसे सीधे एक स्विस मूवमेंट निर्माता से खरीद सकते हैं।" उन्होंने धैर्यपूर्वक इन-हाउस मूवमेंट बनाने और यांत्रिक घड़ियों के साथ चोपार्ड की परंपरा को पुनर्जीवित करने के महत्व को समझाते हुए अपनी बात पर अड़े रहे।
स्विस घड़ी उद्योग में अप्रत्याशित घटनाक्रम
1990 के दशक में यांत्रिक घड़ियों का व्यापक पुनरुद्धार हुआ, जिसकी शुरुआत 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी। स्विस निर्माताओं ने पारंपरिक मॉडल बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा की, विशेष रूप से लक्जरी घड़ी क्षेत्र में। हालांकि, प्रतिष्ठित और स्थापित ब्रांड भी अक्सर यांत्रिक आधार गतियों, क्रोनोग्राफ गतियों और यहां तक कि जटिल तंत्रों को विशेष निर्माताओं से प्राप्त करते थे। लोकप्रिय उदाहरणों में जैगर-लेकोल्ट्रे, फ्रेडरिक पिगुएट (अब ब्लैंकपेन) और नोवेल लेमानिया (अब ब्रेगुएट) शामिल थे। मध्यम श्रेणी के मॉडलों में मुख्य रूप से ईटीए सामान्य-उद्देश्य गतियों का उपयोग किया जाता था। ऐसे समय में जब डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से इन-हाउस निर्मित यांत्रिक गतियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, महिलाओं के आभूषण ब्रांड चोपार्ड द्वारा अपनी स्वयं की गति, विशेष रूप से एक अत्यंत उच्च-स्तरीय लक्जरी यांत्रिक गति का विकास शुरू करना न केवल असामान्य था, बल्कि शायद स्विस घड़ी उद्योग के भीतर भी अप्रत्याशित था।
चोपार्ड मैन्युफैक्चरिंग पर जाएँ
चोपार्ड ने तीन वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद LUC 1.96 को पूरा किया, जिसकी अवधारणा 1990 के दशक की शुरुआत में विकसित हुई थी, और जनवरी 1996 में स्विट्जरलैंड के फ्लेरियर में एक मूवमेंट निर्माण सुविधा स्थापित की, जिसका नाम चोपार्ड मैन्युफैक्चर रखा गया। मुझे याद है कि "मैन्युफैक्चर" शब्द, जो एक विशेष निर्माता को संदर्भित करता है जो मूवमेंट से लेकर आगे तक सब कुछ स्वयं बनाता है, वास्तव में 2000 के आसपास तक आम प्रचलन में नहीं आया था, लेकिन चोपार्ड ने शुरू में ही खुद को एक मैन्युफैक्चर घोषित कर दिया था।
अगले अप्रैल, 1997 में, मैंने बेसल मेले '97 में बहुप्रतीक्षित पहले मॉडल को देखने से पहले फ्लेरियर में चोपार्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा करने का फैसला किया। उस वर्ष, बेसल मेले '97 से पहले SIHH (इंटरनेशनल एग्जिबिशन ऑफ हाउते होरोलोजरी, जिनेवा सैलून) का आयोजन किया गया था, और कार्टियर पर अपनी कवरेज पूरी करने के बाद, मैंने जिनेवा से फ्लेरियर तक की एक राउंड ट्रिप की। इस बार भी मेरे साथ कोई ब्रांड प्रतिनिधि नहीं था; इसके बजाय, मैंने एक कार किराए पर ली और नक्शे की मदद से खुद ड्राइव किया। जुरा पर्वत श्रृंखला के वैल-डे-ट्रैवर्स क्षेत्र में स्थित, फ्लेरियर जिनेवा से लगभग 100 किमी की दूरी पर है। जिनेवा से निकलते हुए, मैं लॉज़ेन से गुजरा, फिर गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध यवेरडॉन से पहाड़ों में प्रवेश किया, और शांत ग्रामीण सड़कों पर चलते हुए दोपहर 3 बजे वहाँ पहुँचा।
उच्च तकनीक को पारंपरिक शिल्प कौशल के साथ मिलाकर
स्टेशन के सामने एक छोटी सी इमारत में वर्कशॉप स्थित थी। मेरे गाइड जीन-फ्रेडरिक डुफोर थे, जो वर्कशॉप के निदेशक थे। उनका नाम शायद आपको याद होगा। वे एलयूसी विकास परियोजना में शामिल थे, फिर ज़ेनिथ के सीईओ बने और ब्रांड सुधार का नेतृत्व किया, और 2015 से रोलेक्स के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। वे स्विस घड़ी उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। उनके बायोडाटा के अनुसार, उनका जन्म 1967 में हुआ था, जिससे उस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष थी। जिनेवा विश्वविद्यालय से विज्ञान और इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त विज्ञान के छात्र, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्कशॉप की विशिष्ट विशेषता कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन और सीएनसी मशीन-सहायता प्राप्त घटक निर्माण का उपयोग करके पारंपरिक यांत्रिक गतियों का निर्माण करना है। उन्होंने घटक स्तर पर उच्च तकनीक के उपयोग के महत्व पर बल दिया, जबकि फिनिशिंग और असेंबली के लिए कुशल कारीगरी पर भरोसा किया जाता है।
प्रमुख खिलाड़ियों की उपलब्धियां
स्थापना के एक वर्ष से कुछ अधिक समय बाद, कार्यशाला में लगभग 20 लोग कार्यरत थे। एलयूसी के विकास में शामिल प्रमुख घड़ीसाज़ डैनियल बोलोग्नेसी थे, जो पाटेक फिलिप और अन्य कंपनियों में 15 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी व्यक्ति थे। मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला, और वे एक मिलनसार व्यक्ति थे जो धैर्यपूर्वक मेरे सभी तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देते थे। डफौर के अनुसार, एलयूसी विकास परियोजना को फ्लेरियर में स्थित घड़ीसाज़ मिशेल पार्मियानी का समर्थन प्राप्त था। बाद में, मुझे पता चला कि चोपार्ड मैन्युफैक्चर परियोजना में पार्मियानी की भागीदारी ने ही उन्हें 1996 में अपना खुद का ब्रांड स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। शायद यह कोई संयोग नहीं था कि चोपार्ड ने अपनी मूवमेंट कार्यशाला जिनेवा स्थित अपने मुख्यालय के बजाय फ्लेरियर में स्थापित की। संयोगवश, सख्त गुणवत्ता मानक "क्वालिटी फ्लेरियर" प्रमाणन चोपार्ड, पार्मियानी फ्लेरियर और बोवेट के बीच सहयोग के माध्यम से स्थापित होने के लिए प्रसिद्ध है।
2006 में, LUC 1.96 मूवमेंट के लॉन्च के दस साल बाद, मैंने चोपार्ड के जिनेवा स्थित मुख्यालय और फ्लेरियर वर्कशॉप का दौरा किया। यह दौरा मेरे तत्कालीन आयात एजेंट के प्रोजेक्ट "किज़ुना" नामक ब्रांड बुक के निर्माण के सिलसिले में साक्षात्कार और फोटोग्राफी के लिए था। इस बीच के दशक में मैंने दोनों स्थानों का कई बार दौरा किया और विशेष रूप से फ्लेरियर कारखाने में मशीनरी और कर्मचारियों की संख्या में हुए महत्वपूर्ण विस्तार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जब पूरी इमारत चोपार्ड की संपत्ति बन गई। उस समय को याद करते हुए, मुझे हमेशा लगता है कि इन-हाउस मूवमेंट के विकास ने एक लक्जरी मैकेनिकल घड़ी ब्रांड के रूप में ब्रांड की स्थिति को मजबूत किया और किसी ब्रांड की छवि में इस तरह का मौलिक बदलाव देखना दुर्लभ है।
शिगेरू सुगवारा की प्रोफ़ाइल
1954 में जन्मे, वे घड़ी पत्रकार हैं। 1980 के दशक में, उन्होंने फैशन और आभूषण पत्रिकाओं के लिए फ्रांस और इटली को कवर किया। 1990 के दशक से, उन्होंने घड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया है और 25 वर्षों से अधिक समय से स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले वार्षिक घड़ी मेले को कवर कर रहे हैं। उन्होंने "क्रोनोस जापान" जैसी घड़ी पत्रिकाओं और सामान्य पत्रिकाओं में कई लेख लिखे और प्रकाशित किए हैं। वे घड़ियों पर लिखी किताबों का अनुवाद भी करते हैं।
