शनेल ने 1987 में प्रीमियर के लॉन्च के साथ घड़ी व्यवसाय में पूर्णतः प्रवेश किया। इसके केंद्र में स्विट्जरलैंड के ला चाउक्स-डे-फोंड्स में स्थित इसकी अपनी कार्यशाला है। यह कार्यशाला न केवल अत्यधिक टिकाऊ सिरेमिक बाहरी आवरणों का निर्माण करती है, बल्कि हीरे जड़ने और अद्वितीय कृतियों के उत्पादन के उद्देश्य से इन-हाउस मूवमेंट को डिजाइन और असेंबल भी करती है।
हिरोयुकी सुजुकी द्वारा संपादित
[यह लेख क्रोनोस जापान के सितंबर 2025 अंक में प्रकाशित हुआ था]
शनेल की आंतरिक कार्यशालाओं का और अधिक विकास, जिससे इसकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके।
ला चाउक्स-डे-फोंड्स में शनेल की अपनी कार्यशाला की पूर्ववर्ती जी एंड एफ चैटेलैन, मूल रूप से बाहरी भागों का उत्पादन करने वाली एक कारखाने के रूप में स्थापित थी। इसके काम की गुणवत्ता में साल दर साल सुधार हुआ है, और अब अधिकांश भाग यहीं निर्मित होते हैं। कार्यशाला के निरंतर विकास के कारण ही शनेल अद्भुत नए उत्पाद बनाने में सक्षम है।
J12 में केनिसी ऑटोमैटिक मूवमेंट लगा है। दिखावट में मामूली बदलाव के बावजूद, नवीनीकरण के दौरान इसके 70% से अधिक पुर्जे बदल दिए गए हैं। अब इसमें इंटीग्रेटेड केस स्ट्रक्चर और ट्रांसपेरेंट बैक है। ऑटोमैटिक वाइंडिंग (कैलिबर 12.1)। 28 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 70 घंटे का पावर रिजर्व। बेहद मजबूत ब्लैक सिरेमिक और स्टेनलेस स्टील केस (38 मिमी व्यास)। 200 मीटर तक वाटर रेसिस्टेंट। कीमत: 132 मिलियन येन (टैक्स सहित)।
शनेल की घड़ी निर्माण का केंद्र स्विट्जरलैंड के ला चाउक्स-डे-फोंड्स में स्थित इसकी अपनी कार्यशाला है, जिसका पूर्व नाम जी एंड एफ चैटेलैन था और जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। कई वर्षों तक कीमती धातुओं से बने ब्रेसलेट बनाने के बाद, कंपनी ने 1987 में शनेल प्रीमियर घड़ी के लिए केस बनाना शुरू किया और 1993 में यह शनेल की सहायक कंपनी बन गई। 2000 के दशक से, कंपनी सिरेमिक केस बना रही है और अब इन-हाउस मूवमेंट भी डिजाइन करती है। इसके परिणामस्वरूप, कारखाने का आकार भी बढ़ गया है। 1997 में 8000 वर्ग मीटर की कार्यशाला को 2012 में बढ़ाकर 14,000 वर्ग मीटर कर दिया गया।
हालांकि, कारखाने और उत्पादन प्रणाली का विस्तार करने के बावजूद, कार्यशाला ने जानबूझकर खुद को एक अति-उत्पादक इकाई बनने से दूर रखा है। कंपनी के एक अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया कि "हम उत्पादों का विकास और संयोजन करते हैं, और प्रमुख घटकों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन अन्य भाग हम आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते हैं।" इसका कारण यह है कि "यदि हम सब कुछ स्वयं ही उत्पादित करते, तो इससे रचनात्मकता वास्तव में कम हो जाती।" यह ध्यान देने योग्य है कि सबसे महत्वपूर्ण बात शनेल की अनूठी रचनात्मकता को बनाए रखना है।
यह 33 मिमी का महिलाओं का मॉडल है। एमओपी डायल पर लगभग 0.06 कैरेट हीरे जड़े हैं। कंपनी द्वारा निर्मित स्प्रिंग-ऑपरेटेड बकल बेहतरीन पहनने का आराम प्रदान करता है। स्वचालित वाइंडिंग (कैलिबर 12.2)। 26 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 50 घंटे का पावर रिजर्व। अत्यधिक टिकाऊ सफेद सिरेमिक और स्टेनलेस स्टील केस (33 मिमी व्यास)। 200 मीटर तक जल प्रतिरोधी। कीमत: 1,551,000 येन (कर सहित)।
चैनल ने केस और ब्रेसलेट जैसे बाहरी घटकों के निर्माण प्रक्रिया में लगातार सुधार किया है। कंपनी अपने लगभग सभी मॉडलों के लिए धातु और सिरेमिक के बाहरी घटकों का निर्माण स्वयं करती है, और हाल के वर्षों में इनकी सटीकता में और भी सुधार किया है। इसका एक उदाहरण स्टेनलेस स्टील के पुर्जे हैं। आमतौर पर पुर्जों को जिग पर लगाकर काटा जाता है, लेकिन चैनल स्टेनलेस स्टील की छड़ों को सीधे पुर्जों में बदल देता है। फिक्सिंग जिग को हटाना एक अपरंपरागत तरीका है, लेकिन चैनल का कहना है, "हमने ब्रेसलेट लिंक और बकल क्लैस्प बनाने में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को ही नए तरीके से इस्तेमाल किया है।" परिणामस्वरूप, न केवल पुर्जों को जिग पर लगाने का प्रयास समाप्त हो गया है, बल्कि निर्माण की सटीकता में भी सुधार हुआ है। ब्रेसलेट निर्माण पर केंद्रित कार्यशाला के लिए अद्वितीय इस दृष्टिकोण ने बाहरी गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाया है।
शनेल की विशेषता, सिरेमिक की निर्माण प्रक्रिया में भी बदलाव आया है। पहले, J12 केस को पकाने के बाद व्यापक मशीनिंग प्रक्रिया द्वारा अंतिम रूप दिया जाता था। हालांकि, नए J12 से शुरू करके, इसे इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे अब केस बैक को एक ही टुकड़े में ढाला जा सकता है।
आइए निर्माण प्रक्रिया की समीक्षा करें। जापान से आयातित सिरेमिक कणों को एक बाहरी कारखाने में बारीक पाउडर में संसाधित किया जाता है, फिर उन्हें बाइंडर के साथ मिलाकर दानेदार आकार में ढाला जाता है। इसके बाद, इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा उन्हें केस का आकार दिया जाता है, बाइंडर को हटा दिया जाता है, और केस को 1300-1400 डिग्री सेल्सियस पर पकाकर तैयार किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अंतर यह है कि काटने की प्रक्रिया को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। अब, काटने का काम केवल केस के अंदरूनी हिस्से पर किया जाता है, और पकाने के बाद काटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
ये उन्नत तकनीकें नई J12 में देखी जा सकती हैं। पिछले मॉडलों से इसका अंतर यह है कि इसमें स्टील का केस बैक नहीं है, और सिरेमिक का मिडिल केस और केस बैक एक ही इकाई के रूप में ढाले गए हैं। एक विशेषज्ञ का कहना है कि सिरेमिक पर समान रूप से गर्मी पहुंचाने की तकनीक के अलावा, "2000 एटमॉस्फियर के दबाव और 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सिरेमिक के दानों को मोल्ड के हर कोने में भरा जाता है। परिणामस्वरूप, केस और केस बैक को एक ही इकाई के रूप में ढालना संभव हो गया है।"
सिंटर्ड केस को फिर पॉलिशिंग प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। हमेशा की तरह, केस को अपघर्षक और पानी के घोल में रखा जाता है और सतह को लगभग 12 घंटे तक पॉलिश किया जाता है। अन्य कंपनियां भी इसी प्रक्रिया का उपयोग करती हैं, लेकिन शनेल के पास पॉलिशिंग के 100 तरीके हैं। इसका कारण "विभिन्न भागों की दिखावट में एकरूपता लाना" है। शनेल इसके बारे में विस्तार से नहीं बताती, लेकिन वे केस और ब्रेसलेट को एक जैसा रूप देने के लिए अलग-अलग फिनिशिंग का उपयोग करते हैं।
इसके अलावा, शनेल ने सिरेमिक निर्माण प्रक्रिया के अधिकांश हिस्से को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। इसमें सिरेमिक कणों का उत्पादन और प्रबंधन शामिल है। विशेष सिरेमिक कणों का उपयोग करने के साथ-साथ, वे इन कणों को कई घंटों तक अपघर्षक और पानी से पॉलिश करते हैं, और फिर उन्हें और भी महीन कणों में बदल देते हैं। इस सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के बारे में सुनकर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें शामिल लोग गर्व से कहते हैं कि "शनेल का सफेद सिरेमिक कभी फीका नहीं पड़ेगा।"
चैनल का आत्मविश्वास उसके बेहद कठोर परीक्षण से ज़ाहिर होता है। अपनी आंतरिक प्रयोगशाला में, सिरेमिक केस को 5000 G/ms के बल से लग साइड से हथौड़े से पीटा जाता है। चैनल का कहना है, "चूंकि सिरेमिक केस झटकों के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए हमने जानबूझकर हथौड़े को प्लास्टिक से धातु में बदल दिया है," जिससे यह सिरेमिक केस के लिए सबसे कठोर परीक्षण बन गया है। इस शॉक टेस्ट में 25 G के 15,000 झटके शामिल हैं, जो मोटरसाइकिल चलाने के बराबर है, और 100 G के 2750 झटके, जो लगभग एक गोल्फ बॉल के बराबर है, कुल मिलाकर 18,000 झटके। इसके अलावा, घड़ी का सिरेमिक बॉल का उपयोग करके घर्षण प्रतिरोध परीक्षण, ब्रेसलेट को 5000 बार तक खोलने और बंद करने का परीक्षण, और नमी और यूवी परीक्षण भी किया जाता है, ये सभी परीक्षण प्रमुख निर्माताओं के समान कठोर मानकों के अनुसार किए जाते हैं।
हाउट होरोलोजरी विभाग, जो इन-हाउस मूवमेंट का उत्पादन करता है।
शनेल की निर्माण प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आया है, और ये बदलाव J12 के बाहरी रूप तक ही सीमित नहीं हैं। केस बैक को कसने के लिए स्क्रू की ज़रूरत खत्म होने के कारण, मूवमेंट को पकड़ने वाला फ्रेम प्लास्टिक से बदलकर गैर-चुंबकीय धातु का बना दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, केनिसी ऑटोमैटिक मूवमेंट के साथ मिलकर, ऑटोमैटिक मूवमेंट से लैस J12 की चुंबकीय प्रतिरोधकता 48,000 A/m तक बढ़ गई है। पहली नज़र में, नया J12 पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन सिरेमिक प्रोसेसिंग के विकास से इसके बुनियादी प्रदर्शन में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। सच कहूँ तो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नया J12 और भी ज़्यादा व्यावहारिक होगा।
जहां J12 व्यावहारिकता पर ज़ोर देता है, वहीं इन-हाउस मूवमेंट से लैस हाउते होरोलोजरी मॉडल और भी ज़्यादा विशिष्ट रूप से शनेल की पहचान है। विशाल कार्यशाला भवन के बिल्कुल पीछे, शेर के लोगो वाले सफेद कोट पहने कर्मचारी इन-हाउस मूवमेंट को असेंबल करते हैं।
"मोंसियर डे शनेल" के लिए डिज़ाइन की गई इस घड़ी में ट्विन बैरल, जंपिंग आवर्स और रेट्रोग्रेड मिनट डिस्प्ले की सुविधा है। जंपिंग आवर्स की क्रियाविधि को जानबूझकर बरकरार रखा गया है, और इसमें फ्री-स्प्रंग बैलेंस भी है। यह हाथ से वाइंड की जाने वाली घड़ी है, इसमें 30 ज्वेल्स हैं और यह 28,800 वीआरपीएच की गति से चलती है। इसकी पावर रिजर्व लगभग 72 घंटे है।
शनेल ने 2011 में अपना खुद का हाउट होरोलोजरी विभाग स्थापित किया। इसकी पहली इन-हाउस घड़ी, "मोंसियर डी शनेल", में कैलिबर 1 लगा था, जो एक अद्भुत मूवमेंट था जिसमें जंपिंग आवर डिस्प्ले के साथ 240-डिग्री रेट्रोग्रेड मिनट डिस्प्ले का संयोजन था। शनेल ने घड़ी उद्योग में प्रचलित इस धारणा को तोड़ दिया कि केवल अनुभवी निर्माता ही इस संयोजन को हासिल कर सकते हैं। तब से, कंपनी ने पांच मुख्य मूवमेंट और 25 व्युत्पन्न मूवमेंट को परिष्कृत किया है।
इस नए मॉडल में कंपनी द्वारा निर्मित कैलिबर 1 को बेहद टिकाऊ सिरेमिक केस में लगाया गया है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह बेहद हल्का और पहनने में आरामदायक है। इसमें एक सुरक्षा तंत्र शामिल है जो घड़ी की सुई के पीछे की ओर मुड़ने पर भी इसे टूटने से बचाता है, और यह झटके भी सह सकता है। शनेल द्वारा निर्मित एक उत्कृष्ट कृति। हाथ से वाइंड की जाने वाली (कैलिबर 1) घड़ी, जिसमें 30 ज्वेल्स हैं। 28,800 vph की गति। लगभग 72 घंटे का पावर रिज़र्व। बेहद टिकाऊ सिरेमिक और स्टेनलेस स्टील केस (42 मिमी व्यास)। 30 मीटर तक जल प्रतिरोधी। विश्व स्तर पर केवल 100 पीस उपलब्ध। कीमत: 7,678,000 येन (कर सहित)।
शनेल ने इतने कम समय में इतनी क्षमताएं विकसित कर ली हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है इसके उत्कृष्ट आपूर्तिकर्ता, जो सभी शीर्ष स्तर के हैं, जैसे कि रोमेन गौथियर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें शामिल लोग यह दावा करते हैं कि "जब सब कुछ इन-हाउस उत्पादित होता है तो रचनात्मकता कम हो जाती है।" दूसरा महत्वपूर्ण कारक पेरिस स्थित क्रिएटिव स्टूडियो और ला चाउक्स-डे-फोंड्स कार्यशाला में काम करने वाले कुशल तकनीशियनों और कारीगरों के बीच का संबंध है। सृजन के लिए सब कुछ समर्पित करने के शनेल के दर्शन ने कुछ ही वर्षों में इसके हाउते होरोलोजरी विभाग की नींव को काफी मजबूत कर दिया है।
बॉयफ्रेंड वॉच के लिए एक आयताकार मूवमेंट। पहली नज़र में, यह एक सामान्य तीन-सुई मूवमेंट जैसा दिखता है, लेकिन प्लेट और ब्रिज को कसने वाले स्क्रू दिखाई नहीं देते हैं, और गियर बिना छेद वाली एक ही प्लेट से बने होते हैं, जो इसे बेहद आकर्षक मूवमेंट बनाते हैं। मैनुअल वाइंडिंग। 21 ज्वेल्स। 28,800 vph। लगभग 55 घंटे का पावर रिज़र्व।
कैलिबर 3 का एक उन्नत संस्करण। इस डिज़ाइन में स्क्रू का उपयोग कम से कम किया गया है, जिससे यह स्केलेटनाइज्ड घड़ी के लिए आदर्श है। इसके अलावा, मूवमेंट डायल से जुड़ा हुआ है, जिसे केस द्वारा सहारा दिया जाता है, जिससे मूवमेंट की खुली संरचना पर ज़ोर दिया जाता है। मैनुअल वाइंडिंग। 21 ज्वेल्स। 28,800 vph। पावर रिज़र्व लगभग 55 घंटे।
एक कार्यशाला के अंदरूनी सूत्र द्वारा उद्धृत क्रिएशन स्टूडियो की एक "अनुचित मांग" का उदाहरण फ्लाइंग टूरबिलॉन कैलिबर 5 था। कंपनी टूरबिलॉन एबॉच का उपयोग करने के दिनों से ही टूरबिलॉन कैरिज को हीरों से सजा रही है, जिसे उसने रेनॉड एंड पापी (अब ऑडमर्स पिगुएट/मैन्युफैक्चर डेस सेग्नर्स) के सहयोग से विकसित किया था। जब कंपनी के अपने फ्लाइंग टूरबिलॉन पर हीरे लगाने का विचार सामने आया, तो विकास टीम ने 2.25 मिमी व्यास का हीरा लगाने की सिफारिश की। भारी हीरा लगाने से निश्चित रूप से कैरिज का घूमना रुक जाता।
क्रिएशन स्टूडियो की प्रतिक्रिया और भी बड़ी थी। 3.5 मिमी आकार के हीरे का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया, और अंत में, कैलिबर 5 पर 4.5 मिमी व्यास का 0.18 कैरेट का हीरा लगाया गया, एक सूत्र ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बताया। आम तौर पर, इतना बड़ा और भारी हीरा इस पर कभी नहीं लगाया जाता। हालांकि, सृजन के प्रति पूर्ण समर्पण के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप एक अभूतपूर्व टूरबिलॉन का निर्माण हुआ। "इसे पूरा करने में 378 सीएडी फाइलें, 120 दिन का विकास कार्य, 18 घंटे की असेंबली और 125 घंटे की जांच लगी," सूत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, निस्संदेह क्रिएशन स्टूडियो और कार्यशाला के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण।
इस मूवमेंट में शनेल की सिग्नेचर फ्लाइंग टूरबिलॉन तकनीक झलकती है। इसके आगे के हिस्से में 0.18 कैरेट का हीरा जड़ा है। यह मैनुअल वाइंडिंग वाली घड़ी है जिसमें 29 ज्वेल्स हैं और इसकी गति 28,800 वीपीएच है। इसकी पावर रिजर्व लगभग 42 घंटे है।
यह स्वचालित घड़ी शनेल के अब तक के उत्कृष्ट कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। मैडमोजेल और टोर्सो आकृतियाँ 8 बजे की स्थिति में स्थित बटन दबाने पर हिलती हैं। कैलिबर 3 में प्रयुक्त यूवी-लीगा प्रक्रिया को इस मूवमेंट में भी लागू किया गया है। मैनुअल वाइंडिंग। 54 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 72 घंटे का पावर रिजर्व।
इस साझेदारी का एक नतीजा है कैलिबर 6, जो 2024 में रिलीज़ हुआ। यह एक ऐसी मशीन है जिसमें कैंची पकड़े एक युवती की आकृति बनी है। हालांकि यह माना जा सकता है कि इसमें बाहरी मदद ली गई होगी, लेकिन इसे पूरी तरह से कंपनी के भीतर ही विकसित किया गया है। यूवी-लीगा प्रक्रिया का उपयोग करके चलने वाले पुर्जों को ढालने जैसी तकनीकी कुशलता के कारण, जो उन्हें हल्का और टिकाऊ दोनों बनाती है, यह अनोखी मशीन अविश्वसनीय रूप से सुचारू रूप से चलती है। दुनिया में और कहाँ कोई निर्माता कुछ ही वर्षों में कंपनी के भीतर ही मूवमेंट विकसित कर सकता है और एक मशीन को पूरा कर सकता है?
एक उत्कृष्ट कृति जिसमें कंपनी द्वारा निर्मित स्वचालित यंत्र लगा है। 8 बजे की स्थिति पर स्थित बटन को हल्का सा दबाने से मैडमोजेल और टॉर्सो घड़ियाँ चलने लगती हैं। इस यंत्र में 355 पुर्जे और डायल की पाँच परतें हैं। मैनुअल वाइंडिंग (कैलिबर 6)। 54 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 72 घंटे का पावर रिजर्व। अत्यधिक टिकाऊ सिरेमिक और स्टेनलेस स्टील का केस (38 मिमी व्यास)। 50 मीटर तक जल प्रतिरोधी। विश्व स्तर पर केवल 100 पीस उपलब्ध। 38,720,000 येन (कर सहित)।
शनेल की विशेषता: रत्न जड़ाई
हाउट होरोलोजरी विभाग "सब कुछ सृजन के लिए है" के आदर्श वाक्य को साकार रूप देता है। रत्न जड़ाई विभाग में इस आदर्श वाक्य को और भी आगे बढ़ाया गया है, जिसे विभाग की विशेषता कहा जा सकता है।
शनेल ने 1993 में आभूषणों की दुनिया में पुनः प्रवेश किया। संभवतः अपनी सफलता के कारण, ब्रांड ने जल्द ही अपनी घड़ियों में भी रत्न जड़ना शुरू कर दिया। हालांकि यह पहल लगभग 20 साल पहले मामूली रूप से शुरू हुई थी, लेकिन शनेल की नई रचनाएँ (विशेष रूप से उच्च स्तरीय घड़ियाँ) जो भव्य कीमती पत्थरों से सजी हैं, अब घड़ी मेलों के मुख्य आकर्षणों में से एक बन गई हैं। शनेल अपने उच्च स्तरीय आभूषणों का निर्माण पेरिस में करती है, जबकि इसकी घड़ियों में रत्न जड़ने का काम ला चाउक्स-डे-फोंड्स स्थित इसकी कार्यशाला में एक विशेष कार्यशाला में किया जाता है।
इस घड़ी में ला चाउक्स-डे-फोंड्स कार्यशाला की रत्न जड़ने की तकनीक का पूर्णतया उपयोग किया गया है। 8.5 सेंटीमीटर का पूरा धड़ बर्फ की तरह जड़े हुए शानदार कट वाले हीरों से सुशोभित है। पत्थरों को सुरक्षित करने के लिए छेद करने सहित यह सारा काम हाथ से किया गया है। क्वार्ट्ज मूवमेंट। 18KYG केस। 30 मीटर तक जलरोधी। विश्वभर में केवल 20 पीस ही उपलब्ध हैं। 7755 मिलियन येन (कर सहित)।
चैनल ने महज 20 वर्षों में अपनी ज्वेलरी घड़ियों की विविधता को तीन तकनीकों के संयुक्त उपयोग के बदौलत बढ़ाया है। पहली तकनीक है बुनियादी तकनीक, जिसमें आधार को मशीनी रूप से तैयार किया जाता है। दूसरी तकनीक है मशीन और हस्तकला दोनों का उपयोग करने वाली तकनीक, और तीसरी तकनीक है पूरी तरह से हाथ से की जाने वाली तकनीक। वर्तमान में, कार्यशाला में लगभग 20 जौहरी काम कर रहे हैं। इस कार्यशाला में तीन प्रक्रियाएं हैं, और हमें जो पहली प्रक्रिया दिखाई गई वह थी एक बुनियादी J12 में हीरों की सेटिंग। हीरे सीधे छेद वाले बेज़ेल पर जड़े जाते हैं। हालांकि पहली नज़र में यह प्रक्रिया थोड़ी खुरदरी लग सकती है, लेकिन इस खूबसूरत फिनिश का कारण यह है कि कंपनी के पास हीरों की सेटिंग के लिए समर्पित एक इन-हाउस कटिंग टीम है! इसके अलावा, तीन साल पहले 80% कटिंग मशीनों को अपडेट किया गया था, इसलिए छेदों की सटीकता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। हालांकि, एक कुशल कारीगर को भी 50 पैवे हीरे जड़ने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं।
प्रक्रिया के अगले चरण के उदाहरण के रूप में, उन्होंने हमें दिखाया कि डायल पर रत्न कैसे जड़े जाते हैं। छेद मशीन से काटे जाते हैं, लेकिन पत्थरों को पकड़ने वाले प्रोंग हाथ से लगाए जाते हैं। प्रोंग को बड़े करीने से ऊपर उठाया जाता है और इस तरह लगाया जाता है कि वे पत्थरों को ढक लें। यह प्रक्रिया अन्य कंपनियों जैसी ही है, लेकिन छेदों और प्रोंग की सटीकता बेहद उच्च स्तर की होती है। यह ऐसी फिनिशिंग है जो केवल शनेल में ही हासिल की जा सकती है, जो अपने अधिकांश बाहरी हिस्सों का निर्माण स्वयं करती है।
इसकी सबसे खास बात है बैगुएट डायमंड सेटिंग। हीरे को खूबसूरती से तराशी गई सेटिंग में जड़ा जाता है, और बेज़ेल फ्रेम को इलेक्ट्रिक हथौड़े से हल्के से दबाकर पत्थर को मजबूती से फिक्स किया जाता है। पत्थर को जड़ते ही उसमें कोई विकृति नहीं आती (सतह पर बिल्कुल भी विकृति नहीं होती!), इसका कारण यह है कि कटिंग मशीन को हीरे के आकार के अनुसार बारीकी से समायोजित किया जाता है। एक जानकार का कहना है कि यह "अद्भुत उपलब्धि" इसलिए संभव है क्योंकि पत्थर जड़ने की कला में माहिर कारीगर कटिंग को प्रोग्राम करते हैं। वे कहते हैं, "जो लोग इस काम से परिचित नहीं हैं, वे मशीनों को हाथ भी नहीं लगाते।"
सबसे उच्च श्रेणी का मॉडल वह है जिसमें छेद करने से लेकर पत्थरों को जड़ने तक का सारा काम हाथ से किया जाता है। यह प्रक्रिया सपाट सतहों के बजाय त्रि-आयामी घुमावदार सतहों पर इस्तेमाल की जाती है। इसका कारण यह है कि मशीन से छेद करना मुश्किल होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे शनेल की अनूठी कारीगरी बरकरार रहती है। जड़े जाने वाले पत्थरों को सेटिंग के आकार के अनुसार विशेष रूप से काटा जाता है, और कारीगर छेदों को भी उसी के अनुरूप बनाते हैं। हमें जो नमूना दिखाया गया वह 18 कैरेट सफेद सोने से बनी मैडमोजेल की मूर्ति थी। 220 हीरों को जड़ने में ड्रिलिंग सहित लगभग 25 घंटे लगते हैं। एक सूत्र ने बताया कि इस प्रक्रिया की कुंजी "यह सुनिश्चित करना है कि घड़ी को जड़ते समय कोई विकृति न हो।" किसी भी तरह, इस विशेषज्ञता को हासिल करके, ला चाउक्स-डी-फोंड्स कार्यशाला अब मूवमेंट के लिए भी पत्थर जड़ने में सक्षम है, एक ऐसा कारनामा जो दुनिया की कुछ ही कंपनियां कर पाती हैं।
इसके अलावा, शनेल के आभूषणों और आभूषण घड़ियों में एक ऐसी विशेषता है जो अन्य ब्रांडों में नहीं पाई जाती: अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपयोग। रंगीन पत्थर, विशेष रूप से नीलम और माणिक, आकार की परवाह किए बिना, बिना गर्म किए ही चुने जाते हैं। घड़ी उद्योग में रंग निखारने के लिए गर्म किए गए पत्थरों का उपयोग करना या अर्ध-कीमती पत्थरों को मिलाना आम बात है। हालांकि, शनेल अपनी आभूषण घड़ियों को बनाने के लिए केवल उन्हीं पत्थरों का उपयोग करता है जो आमतौर पर उच्च आभूषणों में उपयोग किए जाते हैं। मैंने एक सूत्र से पूछा कि वे केवल बिना गर्म किए पत्थरों का उपयोग क्यों करते हैं और इसका प्रचार क्यों नहीं करते। उत्तर था, "क्योंकि बिना गर्म किए पत्थर सामान्य बात है और कोई उल्लेखनीय बात नहीं है।" यह रवैया बिल्कुल हाउते होरोलोजरी विभाग जैसा ही है, जो रोमेन गौथियर और एफपी जर्नी के स्वामित्व वाली कैड्रेनियर जिनेवा द्वारा निर्मित पुर्जों का उपयोग करता है, लेकिन इसका सक्रिय रूप से प्रचार नहीं करता। दूसरे शब्दों में, शनेल के लिए महत्वपूर्ण स्वयं निर्माण है, प्रक्रिया नहीं।
चैनल हर साल एक अलग थीम पर आधारित घड़ी पेश करता है। 2024 के लिए चुनी गई थीम "कॉउचर" है। डायल पर कैड्रेनियर जिनेवा द्वारा निर्मित क्विल्टेड डिज़ाइन है और यह ब्रिलियंट-कट डायमंड्स से सजी है। क्वार्ट्ज मूवमेंट। 18 कैरेट पीले सोने का केस (55 मिमी व्यास)। 30 मीटर तक जल प्रतिरोधी। विश्व स्तर पर केवल पाँच पीस उपलब्ध। 54,230,000 येन (कर सहित)।
पेरिस का वह स्टूडियो जो स्विस कार्यशालाओं को प्रेरित करता है
ला चाउक्स-डे-फोंड्स में शनेल कार्यशाला का दौरा करते समय, मैंने अक्सर सुना कि यह पेरिस के रचनात्मक स्टूडियो की इच्छाओं का परिणाम था। उच्च कुशल तकनीकों से युक्त स्विस कार्यशाला और पेरिस के रचनात्मक स्टूडियो के बीच इस अनूठे सहयोग ने शनेल को अपनी रचनाओं में एक स्पष्ट दिशा प्रदान की है।
चैनल के वॉचमेकिंग क्रिएशन स्टूडियो के निदेशक। फ्रांस में जन्मे। स्ट्रेट स्कूल ऑफ डिज़ाइन से स्नातक होने के बाद, उन्होंने एक फ्रांसीसी घड़ी और आभूषण निर्माता कंपनी में काम किया। मई 2013 में वे चैनल से जुड़े और तब से अपने वर्तमान पद पर हैं। वे प्रीमियर, जे12, बॉयफ्रेंड, कोड कोको और मॉन्सियर डी चैनल जैसी घड़ियों के डिज़ाइन में शामिल रहे हैं।
अर्नॉड चैस्टेन के नेतृत्व में स्थित शनेल वॉचमेकिंग क्रिएशन स्टूडियो (जिसे आगे क्रिएशन स्टूडियो कहा जाएगा) कंपनी का मस्तिष्क है, जो इसकी घड़ियों की अवधारणा और डिजाइन के लिए जिम्मेदार है।
इस प्रोटोटाइप को जैक्स हेलेउ ने बनाया था, जिन्होंने 1987 में प्रीमियर और 2000 में जे12 को भी पूरा किया था। हेलेउ, जो मूल रूप से शनेल के कला निर्देशक थे और विज्ञापन और छवि रणनीति के प्रभारी थे, ने सबसे पहले प्रीमियर के साथ घड़ियों पर काम किया और जे12 के साथ शनेल को निर्णायक सफलता दिलाई।
हेलेउ ने एक ऐसी खूबसूरत बाहरी बनावट पर ध्यान केंद्रित किया जो पहनने वाले के साथ एकरूप हो जाए, और आराम को भी बहुत महत्व दिया। उदाहरण के लिए, उन्होंने ब्रेसलेट की प्रत्येक कड़ी की त्रि-आयामीता और आकार में पूर्णता की तलाश की, जिसके लिए जटिल प्रसंस्करण तकनीकों की आवश्यकता होती है। संभवतः इसी पूर्णतावाद के कारण J12 को विकसित करने में लगभग 10 वर्ष लगे। हालांकि, जब आप हेलेउ की यह टिप्पणी सुनते हैं, तो यह पूरी तरह से समझ में आता है: "घड़ी उद्योग में परिशुद्धता एक ऐसा शब्द है, जो शनेल उत्पादों के हर विवरण में समाहित है। मेरा काम परिशुद्धता को सर्वोच्च मानक बनाना है।"
उनके उत्तराधिकारियों ने हेलेउ द्वारा स्थापित "सटीकता" के सिद्धांत का पालन करना जारी रखा। 2016 की "मोंसियर डी शनेल" घड़ी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। क्रिएशन स्टूडियो के अनुरोध के अनुसार, स्विस हाउते होरोलोजरी विभाग ने किसी तरह जंपिंग आवर डिस्प्ले वाली घड़ी का मूवमेंट तैयार कर लिया। हालांकि, डिज़ाइन को शुरू से फिर से बनाया गया क्योंकि एक अलग लेआउट बेहतर दिखता।
अर्नॉड चैस्टेन 2013 से वॉचमेकिंग क्रिएशन स्टूडियो का नेतृत्व कर रहे हैं। वे न केवल 2019 में पेश की गई नई J12 में शामिल रहे हैं, बल्कि कैलिबर 1 के बाद से सभी इन-हाउस मूवमेंट्स और बॉयफ्रेंड और कोड कोको जैसे नए कलेक्शन में भी उनका योगदान रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो, चैस्टेन आज शनेल घड़ियों के स्वरूप को निर्धारित कर रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि घड़ियों के बारे में उनका नजरिया अलग है। डिज़ाइन स्कूल से स्नातक होने और एक प्रसिद्ध निर्माता के लिए काम करने के बावजूद, चैस्टन को घड़ी की कार्यक्षमता में खास दिलचस्पी नहीं है। उनका एक कथन यहाँ दिया गया है, हालांकि यह थोड़ा लंबा है: "मैं घड़ी की जटिलता के बजाय उसकी स्पष्टता पर ध्यान देना पसंद करता हूँ। सच कहूँ तो, मुझे ऐसी घड़ियाँ समझ में नहीं आतीं जिनके लिए समय बताने के लिए उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर मैडमोजेल शनेल आज जीवित होतीं, तो वह ऐसी घड़ियों को अस्वीकार कर देतीं। घड़ियों के बारे में मेरी अपनी एक अलग सोच है। मेरे लिए समय बताना कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा; घड़ी की शैली मुझे कहीं अधिक आकर्षित करती है। मेरे लिए, घड़ी अपनी पहचान व्यक्त करने का एक तरीका है।"
ये शब्द किसी घड़ीसाज़ के नहीं लगते, लेकिन यह देखते हुए कि न तो जैक्स हेलेउ और न ही शनेल की संस्थापक मैडमोजेल शनेल इस क्षेत्र में विशेषज्ञ थीं, चैस्टेन का दृष्टिकोण काफी हद तक शनेल जैसा ही है। संयोगवश, चैस्टेन और उनकी टीम को घड़ीसाज़ बनाने का भरपूर ज्ञान है। हालांकि, जिस तरह ला चाउक्स-डे-फोंड्स कार्यशाला रचनात्मकता को बाधित न करने के लिए जानबूझकर अत्यधिक आंतरिक उत्पादन से बचती है, उसी प्रकार क्रिएशन स्टूडियो भी विनिर्माण से उचित दूरी बनाए रखता है।
हालांकि, शिल्प कौशल के प्रति प्रेम के बिना इस तरह का दृष्टिकोण संभव नहीं होता। 2024 में, शनेल ने ब्रांड के विशिष्ट रूपांकनों से भरपूर नए उत्पाद जारी किए। सबसे आकर्षक कृतियों में से एक इसका पहला इन-हाउस ऑटोमेटन था, जिसमें कैलिबर 6 द्वारा संचालित एक गतिशील मैडमोजेल और धड़ शामिल थे। अनावरण के समय, चैस्टन ने कहा:
"मेरा काम नए विचार लाना है। इस बार, मैं एक मौजूदा घड़ी में एक स्वचालित यंत्र जोड़ना चाहता था। मुझे लगता है कि कार्यशाला में काम करने वालों के लिए यह एक कठिन काम रहा होगा।" उन्होंने कार्यशाला में उत्पादित सिरेमिक को भी कारीगरी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उसी वर्ष जारी की गई नई J12, जिसमें बैगुएट-कट सिरेमिक का इस्तेमाल किया गया था, को चैस्टन की कार्यशाला के कारीगरों के प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाना चाहिए। अन्यथा, यह कल्पना करना मुश्किल है कि स्विस टीमें क्रिएशन स्टूडियो की मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगी, जिसे काफी चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है। कंपनी के इन-हाउस मूवमेंट के लॉन्च के ठीक सात साल बाद एक अद्वितीय स्वचालित यंत्र के निर्माण का काम सौंपने वाली योजना टीम और काम करने वाली कार्यशाला के बीच विश्वास का एक विशेष संबंध रहा होगा - शायद वैसा ही जैसा हेलेउ और उनके कर्मचारियों या मैडमोजेल और उनके कर्मचारियों के बीच था।
शनेल घड़ियों की बात करें तो, चर्चा करने लायक कई बातें हैं। उदाहरण के लिए, J12 की 48,000 A/m की चुंबकीय प्रतिरोधक क्षमता, जानबूझकर बिना गर्म किए इस्तेमाल किए गए कीमती पत्थर, रोमेन गौथियर के पुर्जों से बना इन-हाउस मूवमेंट और UV-LIGA तकनीक से ढाला गया मैडमोजेल सिल्हूट। यह कहना गलत नहीं होगा कि सिरेमिक निर्माण तकनीक अद्वितीय है। हालांकि, शनेल इन विशेषताओं का प्रचार-प्रसार नहीं करता। जैसा कि ऊपर बताया गया है, शनेल की घड़ी निर्माण कला में महत्वपूर्ण बात सृजन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं सृजन का सपना है।
ला चाउक्स-डे-फोंड्स की कार्यशाला और पेरिस के क्रिएशन स्टूडियो के बीच अनूठे संबंध पर विचार करते हुए, मुझे अचानक मैडमोजेल शनेल का यह विश्वास याद आया कि जीवन कैसे जिया जाता है, यह वास्तव में मायने नहीं रखता; महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति ने किस प्रकार के जीवन का सपना देखा। क्योंकि सपने व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। क्रिएशन स्टूडियो और ला चाउक्स-डे-फोंड्स की कार्यशाला के बीच का सहयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मैडमोजेल शनेल आज भी जीवित हैं और अपनी रचनाओं में जान फूंक रही हैं।
