अच्छी घड़ी की पहचान करने के तरीके का विस्तृत विवरण। उच्च गुणवत्ता वाली घड़ी का मूल्यांकन कैसे करें (हैंड्स संस्करण)।

जब आप घड़ी से संबंधित मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया और यह पत्रिका भी शामिल है, पर नज़र डालते हैं, तो आपको हमेशा नए और आकर्षक मॉडल देखने को मिलते हैं। हालांकि, घड़ियों के बारे में खबरें बढ़ रही हैं, लेकिन इस बारे में जानकारी की कमी बनी हुई है कि कोई विशेष घड़ी अच्छी क्यों है। तो, ऐसी क्या बात है जो किसी विशेष घड़ी को अच्छा बनाती है? इस बार, हम इस पत्रिका में अपने लोकप्रिय लेख "घड़ी को देखने के बुनियादी सिद्धांत" को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे विषय प्रस्तुत करना चाहते हैं जो आपको घड़ियों को और गहराई से समझने में मदद करेंगे।

अच्छी घड़ी की पहचान कैसे करें, इसका विस्तृत विवरण। उच्च गुणवत्ता वाली घड़ी का मूल्यांकन कैसे करें <डायल संस्करण>

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अच्छी घड़ी की पहचान कैसे करें, इसका विस्तृत विवरण। उच्च गुणवत्ता वाली घड़ी का मूल्यांकन कैसे करें <अनुक्रमणिका संस्करण>

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आपको घड़ी में क्या देखना चाहिए?

　घड़ी देखते समय उसकी सुइयाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आजकल कई उपभोक्ता चाहते हैं कि उनकी घड़ियाँ बिल्कुल नई जैसी दिखें, इसलिए निर्माता मरम्मत के समय सुइयाँ भी बदलने लगे हैं। यही कारण है कि महंगी और आकर्षक सुइयाँ अब उतनी लोकप्रिय नहीं रह गई हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। दूसरा कारण यह है कि उच्च गुणवत्ता वाली घड़ियों के आपूर्तिकर्ताओं का एकाधिकार हो गया है। हालांकि, घड़ियों की बढ़ती मांग के साथ, उच्च गुणवत्ता वाली सुइयों वाली घड़ियों की संख्या एक बार फिर बढ़ रही है। तो, सुइयाँ चुनते समय आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

हीरे की कटाई

　डायमंड-कट सुइयां, जिन्हें दबाकर फिर डायमंड कटर से चिकना किया जाता है, 1960 के दशक में लोकप्रिय हुईं। सुइयों को चपटा आकार देने की क्षमता घड़ी को आधुनिक रूप देती है। इनमें एक उत्तम दर्पण जैसी चमक भी होती है, जिससे ये कम जगह में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब ये लग्जरी घड़ियों की सुइयों के लिए "मानक उपकरण" बन गई हैं और कई निर्माताओं द्वारा अपनाई जा रही हैं।

　घड़ियों में मुख्य रूप से दो प्रकार की सुइयां इस्तेमाल होती हैं: स्टैम्प्ड या मशीन्ड। हालांकि, स्टैम्प्ड सुइयों को भी मशीनिंग द्वारा मशीन्ड सुइयों के समान फिनिश दी जा सकती है। डायमंड-कट फिनिशिंग इसका एक अच्छा उदाहरण है। स्टैम्प्ड पार्ट की सतह को डायमंड कटर से काटकर एक सपाट सतह बनाई जाती है। यह तकनीक 1930 के दशक से प्रचलित है, लेकिन 1960 के दशक से घड़ी उद्योग में लोकप्रिय हुई है। इसका लाभ यह है कि सतह को बिना किसी विकृति के दर्पण जैसी फिनिश मिलती है, जिससे पतली सुइयां भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ग्रैंड सेइको ने इस निर्माण विधि को और विकसित किया है। जहां अधिकांश निर्माता केवल दो तरफ ही डायमंड कट लगाते हैं, वहीं ग्रैंड सेइको अब कई तरफ डायमंड कट लगाता है। हालांकि, जितनी अधिक तरफ होंगी, प्रक्रिया उतनी ही कठिन होगी। यही कारण है कि कुछ ही निर्माता इसकी नकल कर पाते हैं।

　दूसरी ओर, मशीनीकृत उत्पादों में चिकनाई की बजाय त्रि-आयामीता पर ज़ोर दिया जाता है। मॉरिट्ज़ ग्रॉसमैन वायर ईडीएम से काटे गए ब्लैंक को हाथ से आकार देते हैं। वहीं, नाओया हिडा एंड कंपनी माइक्रोमशीनिंग मशीन से सुइयों को प्रोसेस करती है। अंतिम फिनिशिंग का काम भी पूरी तरह से हाथ से किया जाता है।

　वैसे, प्रेस तकनीक में सुधार के परिणामस्वरूप, लगभग मशीनीकृत घड़ियों की सुइयों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका एक उदाहरण आईडब्ल्यूसी पोर्टुगीज़र श्रृंखला की घड़ियाँ हैं।

　घड़ियों की सुइयों की गुणवत्ता का आकलन करते समय, उनकी त्रि-आयामी बनावट के बजाय किनारों की फिनिशिंग महत्वपूर्ण होती है। सस्ती घड़ियों को छोड़ दें तो, महंगी घड़ियों की सुइयों में कम से कम खुरदरापन न होना और किनारों पर कटिंग के निशान अस्पष्ट होना वांछनीय है। साथ ही, बार-बार इस्तेमाल होने वाली सुइयों में उन्हें अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए मजबूत "बकामा" (अर्ध-स्थायी फास्टनर) लगे होते हैं। यहां सूचीबद्ध सभी घड़ियों में उच्चतम गुणवत्ता की सुइयां लगी हैं।

काटना

　परंपरागत विधि में, घड़ी की सुइयाँ एक खाली सांचे से तराशी जाती हैं। इससे एक अत्यंत त्रि-आयामी आकार बनता है, जो इसे क्लासिक घड़ियों के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि, अत्यधिक लागत के कारण, केवल कुछ ही निर्माता इस विधि का उपयोग करते हैं। यद्यपि प्रेसिंग द्वारा भी इसी प्रकार की फिनिश प्राप्त की जा सकती है, फिर भी कठोर स्टील को त्रि-आयामी आकार देने का एकमात्र तरीका नक्काशी ही है। तस्वीर में दिखाई गई दोनों घड़ियाँ इस विधि की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।

ग्रॉसमैन की तरह, नाओया हिडा एंड कंपनी के कलेक्शन में भी आकर्षक सुइयां हैं। इन सुइयों को माइक्रोमशीनिंग मशीन से काटा जाता है और फिर पॉलिश करके आकार दिया जाता है। पहली नज़र में डिज़ाइन सरल लगता है, लेकिन फैली हुई सुइयों का त्रि-आयामी प्रभाव केवल काटने की तकनीक से ही प्राप्त किया जा सकता है। बेशक, किनारे भी पूरी तरह से तैयार किए गए हैं। आमतौर पर, इस तरह की त्रि-आयामी स्टील की सुइयों पर ब्लूइंग प्रक्रिया करना मुश्किल होता है। हालांकि, इस मॉडल में एक समान ब्लू फिनिश है।

नाओया हिदा एंड कंपनी "एनएच टाइप 1डी"
विंटेज घड़ियों से प्रेरित एक क्लासिक डिज़ाइन को आधुनिक आकार और नवीनतम तकनीक के साथ फिर से बनाया गया है। जर्मन सिल्वर डायल को हाथ से उकेरे गए ब्रेगुएट अंक सूचकांकों, त्रि-आयामी लीफ हैंड्स और अलग-अलग सबडायल के साथ संयोजित किया गया है। इसमें एक रिट्रैक्टेबल क्लिक मूवमेंट है, जो स्मूथ वाइंडिंग की सुविधा देता है। तस्वीर में 2022 में निर्मित घड़ी दिखाई गई है। मैनुअल वाइंडिंग (कैलिबर 3019SS)। 18 ज्वेल्स। 28,800 vph। पावर रिज़र्व लगभग 48 घंटे। स्टेनलेस स्टील केस (व्यास 37 मिमी, मोटाई 9.8 मिमी)। 5 बार तक जल प्रतिरोधी। अनुमानित कीमत 2,365,000 येन (कर सहित)। (पूछताछ के लिए) NH WATCH https://naoyahidawatch.com

ब्लूप्रिंट

　स्टील को गर्म करने पर उसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। यही सिद्धांत टेम्पर किए हुए नीले रंग के कांटों के पीछे का कारण है। मूल रूप से, इस तकनीक का उपयोग कांटों को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता था, लेकिन इससे सुंदरता और पठनीयता में भी सुधार हुआ, इसलिए इसका उपयोग कई पॉकेट घड़ियों में होने लगा। पीतल के प्लेटेड कांटों के प्रचलन के साथ यह तकनीक चलन से बाहर हो गई, लेकिन अब यह विलासितापूर्ण घड़ियों में एक विशेष विशेषता के रूप में वापसी कर रही है।

　आम तौर पर, हाथों के लिए पीतल या स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हें केवल दबाकर या काटकर बनाया जाता है। इन पर प्लेटिंग की जाती है। हालांकि, अन्य प्रकार के हाथ भी होते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय "ब्लूड हैंड" है, जिसे स्टील को गर्म करके और उस पर नीले ऑक्साइड की परत चढ़ाकर बनाया जाता है।

　ब्रेगुएट एक ऐसा ब्रांड है जो गुणवत्ता और मात्रा के बीच बेहतरीन तालमेल बनाए रखता है। इसका निर्माण यूनिवर्सो कंपनी करती है, जो स्वॉच ग्रुप का ही हिस्सा है। विभिन्न प्रकार की घड़ियों की सुइयों को एकसमान नीला रंग देना असाधारण विशेषज्ञता की मांग करता है। कुछ सुइयों को एक ही नीला रंग देना आसान है, लेकिन सभी सुइयों को एक ही रंग देना बेहद मुश्किल है। संयोगवश, कार्टियर, ग्रैंड सेइको और नोमोस ग्लाशूटे भी टेम्पर्ड ब्लू सुइयों का इस्तेमाल करते हैं। इन निर्माताओं की सुइयां भी गुणवत्ता और मात्रा के बीच उच्च स्तर का संतुलन बनाए रखती हैं।

　इसके अलावा, टेम्पर किए गए नीले स्टील के हैंड अपना रंग बरकरार नहीं रख पाते और चुंबकीय हो सकते हैं। यही कारण है कि ब्रेगुएट ने सिलिकॉन बैलेंस स्प्रिंग का इस्तेमाल किया, जो चुंबकत्व प्रतिरोधी है। इसके विपरीत, कुछ निर्माताओं ने बिना नीले रंग के हैंड का उपयोग करना चुना है। आईडब्ल्यूसी इसका एक अच्छा उदाहरण है। कंपनी स्टील के बजाय पीतल के पीवीडी-कोटेड हैंड का लगातार उपयोग करती है। इसका कारण लागत नहीं, बल्कि स्थिर गुणवत्ता और चुंबकत्व से सुरक्षा है। पहले, टेम्पर किए गए नीले हैंड का रंग नीले हैंड से बिल्कुल अलग होता था, लेकिन हाल के मॉडलों में, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, नीले हैंड के समान ही टेक्सचर है।

　अंत में, कीमती धातुओं से बनी सुइयां आती हैं। इनका उपयोग अक्सर लग्जरी घड़ियों में किया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में, ढलाई की आसानी का लाभ उठाते हुए, अद्वितीय आकृतियों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीर में दिखाया गया लैंग एंड हेने का उदाहरण सबसे महत्वाकांक्षी उदाहरणों में से एक है।

पीवीडी

　घड़ी के शौकीनों के बीच नीले रंग से रंगे हुए कांटों (जिनमें पीवीडी तकनीक से बने कांटे भी शामिल हैं) को भले ही ज़्यादा पसंद न किया जाता हो, लेकिन इनकी व्यावहारिकता पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। ये मुख्य रूप से पीतल के बने होते हैं, लोहे के नहीं। इससे रंग को समान रूप से फैलाना आसान हो जाता है और चुंबकीय आकर्षण का खतरा भी खत्म हो जाता है। पहले इन्हें स्पष्ट रूप से नीला नहीं माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ ऐसे नीले रंग के कांटे सामने आए हैं जो असली नीले रंग की घड़ियों को टक्कर देते हैं।

इस मॉडल में जानबूझकर PVD हैंड का इस्तेमाल किया गया है ताकि इंडेक्स के साथ एकरूपता का एहसास हो सके। PVD से उपचारित इंडेक्स और PVD से उपचारित हैंड एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। क्रोनोग्राफ के हैंड आमतौर पर हर बार सर्विसिंग के समय बदले जाते हैं। PVD हैंड, जिनका रंग हर बैच में एक जैसा रहता है, क्रोनोग्राफ के लिए आदर्श होते हैं।

आईडब्ल्यूसी पुर्तगाली क्रोनोग्राफ
अपने सममित डायल डिज़ाइन और नीले रंग की सुइयों और सूचकांकों के साथ सुरुचिपूर्ण सिल्वर डायल के साथ, यह मॉडल पोर्टुगीज़र की खूबियों से परिपूर्ण है। इसका आकार भी उल्लेखनीय है, जो उच्च परिशुद्धता वाली घड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए बड़े मूवमेंट से लैस घड़ी के रूप में इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। स्वचालित (कैलिबर 69355)। 27 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 46 घंटे का पावर रिज़र्व। स्टेनलेस स्टील केस (व्यास 41 मिमी, मोटाई 13 मिमी)। 3 बार तक जल प्रतिरोधी। 1,072,500 येन (कर सहित)। (पूछताछ के लिए) आईडब्ल्यूसी दूरभाष: 0120-05-1868

शुद्ध सोना

　कई लग्जरी घड़ियों में ठोस सोने की सुइयां इस्तेमाल होती हैं। सूचकांकों के साथ इनका उपयोग करने से न केवल घड़ी को एकरूपता का एहसास मिलता है, बल्कि एक ऐसी सुगठित सतह भी मिलती है जो पीतल की परत चढ़ी सुइयों से हासिल करना मुश्किल है। इसका एक और फायदा यह है कि इसे आसानी से ढाला जा सकता है, जिससे त्रि-आयामी आकृतियां बनाना आसान हो जाता है। हाल के वर्षों में, पुरानी जेब घड़ियों की याद दिलाने वाली जटिल आकृतियां अधिक प्रचलित हो गई हैं।

छोटे पैमाने पर उत्पादन की ताकत का लाभ उठाते हुए, लैंग एंड हेने ने अनोखे हैंड का इस्तेमाल किया है। लुई XV हैंड और कैथेड्रल हैंड जैसे विवरण मौजूदा मॉडलों में कम ही देखने को मिलते हैं। यह मॉडल अपने अत्यधिक त्रि-आयामी हैंड के साथ भी ध्यान आकर्षित करता है, जिन पर सूर्य और चंद्रमा की नक्काशी की गई है। सामग्री 18 कैरेट सोना है। डायल को भी शैम्प्लेवे फिनिश दिया गया है, जिसमें एनामेल डालने के बाद सतह को पूरी तरह से पॉलिश किया जाता है।

लैंग और हेने "ग्लाशूटे टावर क्लॉक"
यह घड़ी ग्लाशूटे की एक टावर घड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, जिसे लैंग एंड हेने ने पुनर्स्थापित करने में मदद की थी। घंटे और मिनट की सुइयाँ कारीगरों द्वारा सूर्य और चंद्रमा की आकृति से हस्तनिर्मित हैं, और नीले रंग का डायल, जो शैम्प्लेवे एनामेल से बना है, विशिष्ट "X" आकार के रोमन अंकों से सुशोभित है। मैनुअल वाइंडिंग (कैलिबर VI)। 19 ज्वेल्स। 18,000 vph। लगभग 55 घंटे का पावर रिज़र्व। 18KRG केस (व्यास 39.2 मिमी, मोटाई 10.5 मिमी)। 3 बार तक जल प्रतिरोधी। विश्व स्तर पर केवल 5 पीस उपलब्ध हैं। कीमत पूछने पर बताई जाएगी। (पूछताछ के लिए) जर्मन वॉच, दूरभाष: 03-6277-4139

हाथ से डायल तक की दूरी

　घड़ी को देखते समय, लोग अक्सर डायल और सुइयों के बीच की दूरी पर ध्यान देते हैं। अगर यह दूरी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा लगता है जैसे सुइयाँ डायल से बाहर निकली हुई हैं। इसी वजह से, कई तथाकथित लग्ज़री घड़ियों में इन दोनों के बीच की दूरी कम की जाने लगी है। पहले यह सिर्फ़ पतली घड़ियों में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब गोताखोरों की घड़ियों में भी यह चलन देखने को मिल रहा है।

　आम तौर पर, कई लग्जरी घड़ियों में सुइयों और डायल के बीच कम गैप होता है। इसका एक कारण यह है कि घड़ियां शुरू से ही पतली होती हैं। दूसरा कारण यह है कि किसी कोण से देखने पर भी वे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक और कारण यह भी है कि इन्हें बनाने में कुशल कारीगरों का योगदान होता है। डायल और सुइयों के बीच कम गैप होने पर उन्हें लगाना और निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। यह बात नाजुक एनामेल डायल और हाल ही में आम हुए बारीक फिनिश वाले डायल के लिए और भी सच है।

　हालांकि, हाल के वर्षों में, अधिक से अधिक व्यावहारिक घड़ियों में सुइयों और डायल के बीच की दूरी कम होती जा रही है। ट्यूडर पेलागोस इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह मॉडल 500 मीटर तक जल प्रतिरोध और हीलियम निकास वाल्व वाली एक पेशेवर गोताखोर घड़ी है। इसके बावजूद, सुइयों और डायल के बीच की दूरी बेहद कम है।

एक घड़ी जिसका इस्तेमाल रफ तरीके से किया जाता है, उसमें सुइयों और डायल के बीच गैप होना चाहिए। लेकिन पेलागोस इस आम धारणा को गलत साबित करती है। इसमें लगा इन-हाउस (केनिसी) मूवमेंट की सुइयां नीची हैं, जो एक प्रैक्टिकल घड़ी के लिए असामान्य है। इसी वजह से, पेलागोस डाइवर्स वॉच में भी सुइयों और डायल के बीच का गैप बहुत ही चालाकी से कम रखा गया है। अगर सुइयां मुड़ती हैं, तो उनके डायल से टकराने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन मजबूती बनाए रखने के लिए सुइयां मोटी बनाई गई हैं। यह ट्यूडर की खासियत है, जिसमें बारीकी से सोच-समझकर काम किया गया है।

ट्यूडर पेलागोस 39
पेलागोस ही नहीं, बल्कि 200 मीटर तक जल प्रतिरोधी पेलागोस 39 में भी सुइयों और डायल के बीच कम गैप है। इसमें मोनोब्लॉक ल्यूमिनस सिरेमिक इंडेक्स हैं जो अंधेरे में लंबे समय तक चमकते हैं, और क्लैस्प में "टी-फिट" सिस्टम है जो लंबाई को आसानी से एडजस्ट करने की सुविधा देता है, साथ ही इसमें कई अन्य अपडेट भी हैं। ऑटोमैटिक मूवमेंट (कैलिबर MT5400)। 27 ज्वेल्स। 28,800 वीपीएच। लगभग 70 घंटे का पावर रिजर्व। टाइटेनियम केस (39 मिमी व्यास)। 200 मीटर तक जल प्रतिरोधी। कीमत: 657,800 येन (कर सहित)। (पूछताछ के लिए) रोलेक्स जापान/ट्यूडर, दूरभाष: 0120-929-570

　ट्यूडर ने इसका कारण नहीं बताया है, लेकिन संभवतः इससे पानी के अंदर दृश्यता बेहतर होती है। पहले व्यावहारिक घड़ियों के लिए, जिन्हें लापरवाही से इस्तेमाल किया जाता था, सुइयों और डायल के बीच अधिक गैप होना वांछनीय माना जाता था। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह धारणा अब पुरानी होती जा रही है।

　कुछ ऐसी घड़ियाँ भी हैं जिनमें सामान्य मूवमेंट का उपयोग किया गया है लेकिन सुइयों की ऊँचाई कम रखी गई है। हबलॉट इस क्षेत्र में लगातार अग्रणी रहा है। क्लासिक फ्यूजन ओरिजिनल ने डायल की स्थिति को ऊपर उठाकर सामान्य मूवमेंट में आम तौर पर पाई जाने वाली सुइयों की ऊँचाई को कम करने में सफलता हासिल की है। इसका प्रमाण डेट डिस्प्ले डिस्क की स्थिति है, जो थोड़ी अंदर की ओर धंसी हुई है।

　हालांकि, सुइयां जितनी पास होंगी, उतना ही बेहतर होगा। महत्वपूर्ण यह है कि घड़ी में पर्याप्त जगह हो।

ऑडमर्स पिगुएट रॉयल ओक "जंबो" एक्स्ट्रा-थिन
यह उन प्रतिष्ठित घड़ियों में से एक है जिन्होंने आधुनिक घड़ी डिज़ाइन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है, जो खेल भावना, सुंदरता और विलासिता के परस्पर विरोधी तत्वों को अत्यंत उच्च स्तर पर समाहित करती है। इसकी 8.1 मिमी की पतली मोटाई भी इसकी सुंदरता का एक प्रमुख कारक है। स्वचालित वाइंडिंग (कैलिबर 2121)। 36 ज्वेल्स। 19,800 वीपीएच। लगभग 40 घंटे का पावर रिज़र्व। स्टेनलेस स्टील केस (व्यास 39 मिमी, मोटाई 8.1 मिमी)। 5 बार तक जल प्रतिरोधी। संदर्भ उत्पाद। (पूछताछ के लिए) ऑडमर्स पिगुएट जापान, दूरभाष: 03-6830-0000

हबलॉट "क्लासिक फ्यूजन ओरिजिनल"
यह "क्लासिक ओरिजिनल" का पुन: संस्करण है, जिसमें सोने के केस और रबर स्ट्रैप का संयोजन था और जिसने बाद के घड़ी डिज़ाइनों पर गहरा प्रभाव डाला। यह मॉडल ब्रांड की "आर्ट ऑफ़ फ़्यूज़न" अवधारणा का केंद्र था, और इसका पुनरुद्धार अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वचालित (कैलिबर HUB1110)। 25 ज्वेल्स। 28,800 vph। लगभग 42 घंटे का पावर रिज़र्व। 18 कैरेट पीले सोने का केस (42 मिमी व्यास, 10 मिमी मोटाई)। 50 मीटर तक जल प्रतिरोधी। कीमत: 3,091,000 येन (कर सहित)। पूछताछ के लिए, कृपया LVMH वॉच एंड ज्वेलरी जापान हबलोट से 03-5635-7055 पर संपर्क करें।